jipeeme13

On connait son nom?

Relis ce que j'ai écrit. J'ai dit que les flèches courtes à moyenne et grande distance, il n'y a pas de problème. J'ai précisé que les ratés se produisent à courte distance. Donc tes essais à 5 et 7 mètres ne prouvent rien. Et regarde aussi un peu les flèches utilisées en tir sur cible. Aucune n'est courte. Mais les tireurs sur cibles sont sans doute tous des boomers...

Il y a tout de même deux points qui plaident en faveur de mon avis: 1 : Depuis les années 60 et pendant 50 ans, le standard de la flèche, c'était 40 cm plus long que le tube : 115 pour un 75, 130 pour un 90 et 140 voire 150 pour un 100. Et pourtant, les mécanismes inversés n'existaient pas et la flèche dépassait donc largement de la tête. Les chasseurs qui ont fonctionné ainsi s'appelaient Salvatori, Esclapez ou Mazzari etc... Donc pas des bras cassés niveau chasse. Idem pour les chasseurs tahitiens qui utilisaient des flèches jusqu'à deux mètres de long sur leurs fusils en bois... 2 : En tir sur cible ou la précision est primordiale, le standard est un tube de 90, un mécanismes type Valentin, donc pas inversé et une flèche sans ardillon de 130. 95% des tireurs utilisent ce materiel. S'ils avaient constaté un avantage dans les flèches courtes, je pense qu'ils se seraient convertis. En réalité, la "mode" des flèches courtes date de l'apparition des rollers surpuissants, équipés donc forcément de grosses flèches qu'il a fallu raccourcir pour éviter que le diamètre ajouté à l'accastillage ne transforme la tête en enclume. Et en général, les rollers sont faits pour des tirs lointains et dans ce cas, les flèches courtes sont ok. Mais équiper une arbalète traditionnelle d'une flèche courte est une ineptie selon moi et ne présente que des inconvénients.

C'est surtout une question de pragmatisme. Lorsque je rate poisson sur poisson à bout portant ( alors que le fusil tire parfaitement à moyenne et longue distance)et que cela n'arrive plus si j'allonge la flèche de 10 ou 15cms, ben j'adopte une flèche plus longue et le problème est résolu. Ca me semble plus simple plutôt que d'entamer une thérapie pour m'habituer aux flèches courtes...

Mais moi j'aime les flèches ( un peu plus ) longues. Je suis un vieux qui n'a pas su s'adapter...😉

Du 7mm en 4X16mm tu es sur?

Il ne s'agit pas de changer de poignée ni de mécanisme, mais d'adapter la longueur de la flèche selon que c'est un mécanisme inversé ou pas. Bref, bonne recherche...

Comme dit précédemment, il faudrait connaitre la poignée qui est montée. Mais en double 16, je ne descend pas en dessous 7mm; peut etre 6,75 si coefficient raisonnable ou sandows de 16 très souples. Bref, il y a un tas de paramètres à prendre en compte.

Questionnement très intéressant. La flèche doit dépasser suffisamment, sinon, il y a des loupés à faible distance. La longueur du fut n'est pas la seule considération. Le type de mécanisme est à prendre en compte puisque certains mécanismes font gagner plus de 10 cm d'allongement par rapport à un mécanisme classique type Marc Valentin. Un tube de 100 avec une poignée Valentin demande une flèche de 140. Mais ce même tube avec une poignée Picasso Magnum demande une flèche de 150 pour dépasser de la même longueur... Quand à l'histoire de l'ergot de préchargement, son utilisation dépends de la forme du fut. Sur un tube rond, aucun souci pour accéder à cet ergot. En revanche, sur un fut avec la partie supérieur plate, le sandow déja tendu ne peut s'abaisser pour laisser le 2e sandow accéder à l'ergot de préchargement. Ou alors, il faut que cet ergot soit assez grand pour dépasser du sandow déja tendu;

La c'est poubelle. Inutile de perdre du temps en vaines réparations.

Ou du fil de cuivre prélevé dans un fil électrique.

Le G20 casse encore plus vite que le S45. Excellents sandows mais pas fiables du tout.

Bon sandow mais il casse...

J'ai conseillé du 16 assez péchu ou du 17,5 pas trop raide. Ca ne fait pas une sacré différence. Surtout ne pas couper la flèche.

Dans ce genre d'experience hors de l'eau, il faut absolument poser le fut sur un support pour être sur du résultat. On voit nettement le fusil qui a un soubresaut vers le haut lors du tir. Le fut tape sur le talon de la fleche et dévie le tir vers le bas. Dans l'eau, ça n'arrive pas à cause de la densité du liquide.

On peut couper les longerons sur les C4. Ca va forcement les assouplir.

16mm ou 17,5 pas trop raide.

Je suis globalement d'accord concernant l'importance de la souplesse de la gomme. Sauf que sigal préconise comme coefficient 290% à 330% pour le 16mm et pas 350%. Je monte des sandows 16mm assez raides ( Pathos, sigal etc...) avec les flèches de 7mm et un coeff de 300% et crois moi , ça ne tire pas dans les coins...

Flèche de 7 pour moi, c'est double 16 et pas double 14. Sinon un 100 ou un 110 en double sandows , fleche 6,5 double 14 ou fleche de 7 double 16 fera parfaitement l'affaire. Un roller de 90 aura a peu près les mêmes performances, mais au prix d'inconvénients style "usine à gaz"...

Salut à tous. Petit sondage. Je dois monter un tube carbone Pathos en invert. J'hésite entre Ermes et Sigal. Visuellement, elles se ressemblent pas mal. Avez vous des retours sur ces têtes? Surtout concernant la solidité et la fluidité du tir... Merci d'avance.

Merci. Je vais aller voir ça. Mais ça a bien l'air d'un masque adulte...

Merci pour l'info. Mais vois tu, les vitres de ce masque là ci joint sont en plastique et très sujettes à la buée. Et évidemment, pas question de bruler les " verres" . D'où mon post...

Ben non. Il y a des tas de masques enfant avec les vitres en plastique ou polycarbonate. C'est ce que je voudrai éviter. D'où ce post...

J'ai parlé des "vitres" dans le message initial...

Merci. Je sais cela. Mais je n'ai pas trouvé de marques qui mentionnent en quelle matière sont les vitres des masques enfants.