nico_66

T'as bien raison. Le monde où les fusils à sandows avec des roulettes fonctionnent c'est de l'utopie. Rien ne vaut les pompes à vélos dans le monde réel 😉 (les pneumatiques vaincront 💪 ) Bref Guideb, je te fais juste part des réflexions que beaucoup ont eu avant toi... Un projet d'il y a déjà 10 ans (Tube de 32mm, testé en fusion kdémo 2, en démo 2, démo 3, etc... flèches de 6,75/7/7.5mm, avec poulies MVD, Harken, etc). J'avais du temps à l'époque 🙂 Conclusion: ça tire très fort. surtout en démo 3. mais c'est la misère niveau maniabilité et le coté double action gun m'a considérablement cassé lec' (obligé de décharger 1 ou 2 paires de sandows pour pouvoir recharger. Le fusil a fini chez un jeune spear du forum qui nous a malheureusement quittés...

c'est le principe du palan: sur le schéma il faut faire le paralèlle: - le poids représente la force de rappel des sandows (force FL), - la force Fz c'est la force nécessaire au chargement (et inversement lors de la phase de tir, ce sera la force appliquée sur la flèche). - la flèche est reliée sur le crochet de gauche. - on s'intéresse plus particulièrement aux cas 1 et 2 du schéma. *Sur le cas 1 avec une seule poulie (sans palan) qui est l'équivalent d'un invert sans démultiplication: tu tires 10cm sur la dyneema du haut, ( "S"sur le schéma), ça tire 10cm sur les sandows en bas ("h" sur le schéma). La force appliquée sur ta flèche est la même que la force des sandows (quelque soit la phase chargement ou tir). *Sur le cas avec 2 poulies (1 palan) équivalent à un invert démultiplié : tu tires 20 cm sur la dyneema du dessus (longueur "s"), ça tire 10 cm sur les sandows du dessous (longueur "h"): - Ta dyneema , contrairement à tes sandows n'est pas extensible (c'est pas rigoureusement vrai, mais on va dire que c'est le cas). Si la longueur du dessus (de la tête du fusil jusqu'à ton dernier ergot de chargement) est par exemple de 100cm et qu'on considère que c'est la même distance en bas,Il faudra que tes sandows prétendus puissent bouger de 100/2 =50 cm pour charger. - par conséquent, tu pourras prétendre tes sandows en bas, de 100cm- 50cm= 50cm. - une prétension de 150% de la longueur de fut est impossible à moins de mettre un retour des sandows comme sur les bois (systeme "laser")

Plusieurs remarques: - le principe de l'invert démultiplié (avec palan), c'est d'avoir une vitesse de flèche théoriquement 2 fois plus élevée via l’utilisation d'un palan: lorsque les sandows se rétractent d'une certaine longueur en dessous, la dyneema au dessus est censée parcourir deux fois cette longueur dans le même temps. - pour optimiser le système, il faut que tu maximises la charge en dessous et notamment grâce à des gros sandows de prétension. Le palan te permet de diviser par deux l'effort à produire. c'est assez "idiot"(désolé) de mettre du 14mm qui est chargeable sans souci sans palan. Tu peux par contre le mettre sur la deuxième paire qui sert de booster et que tu charges dans un deuxième temps. - tu peux prétendre tes gros sandows en bas jusqu'à ce que ces derniers , prétendus, fassent la moitié de la longueur de la dyneema du dessus. Il faut jouer sur la longueur des sandows et l'endroit ou tu raccordes les sandows à la dyneema. - le/l'un des désavantage(s) d'un invert démultiplié prétendu, c'est que tu dois décharger la paire de booster pour pouvoir recharger ("double action gun") - pour ton souci de prétension avec le trou de la poignée, tu peux t’inspirer de ROisub: tu perces un trou en dessous et tu mets un axe inox vertical: ca te permet de charger la paire de pre-tension en début de sortie et de la décharger à la fin. - concernant le passage de fil, il faut souvent faire des tests pour trouver la bonne solution. C'est très frustrant de voir une flèche s’arrêter à 1 m d'un poisson par ce qu'on ton fil s'est emmêlé par ce que tu l'as pas mis comme il fallait.... (histoire vécue.... putain de fusil à roulette😂) Enfin, concernant la tête roller classique: ton 14mm aura plus de sens avec une flèche de 6,5mm assez légère. Bon courage et bons tests 😉

je te conseille de mettre au moins du 18mm raide pour le sandow en pretension (celui que tu vas charger avec le palan) et après tu mets du 16mm (ou du 14mm ) sur le "booster". Et avec ton tube Os de seiche, tu n'as pas trop de flottabilité? Si c'est le cas, tu gagnerais à mettre une flèche plus lourde pour l'équilibre et pour l'inertie de la flèche qui perdra moins de vitesse une fois lancée.

En 14mm ça risque de pas marcher fort... C'est quoi comme flèche? Tu sais que comme tu as mis un Palan. L'effort de chargement est 2 fois moindre pour le sandow en pré-tension. mais qu'il va du coup restituer 2 fois moins de force... D'habitude, on met des gros sandows raides en pré-tension. Roisub mettait du 21mm. Si tu restes juste avec 2 paires de sandow en bas, je penses que tu devrais augmenter fortement la puissance des sandows. Concernant la dyneema, tu peux voir du coté de la corderie Gautier si la tête accepte du 3mm. https://www.cordagesgautier.com/dyneema-tresse-ou-dynalight.html Tu peux aussi t'en servir aussi des obus increvables sinon en 2mm: https://www.cordagesgautier.com/ligne-dyneema-ensimee.html#/48-couleur-blanc/90-diametre-2_mm/91-modele-12_fuseaux

une fuite là ? j'en ai jamais eu. C'est rare! Bref, normalement tu peux remplacer le joint sur lequel la bille se place. Dans ton kit de joint tu dois avoir des petits joints pour cela. Comme j'ai remplacé la valve salvi par une Mares, Je me souviens plus si c'est une valve avec un serreclip qui retient la partie plastique ou si c'est une partie plastique qui se dévisse sur les Mares.

Oui.c’est ce que j’allais te conseiller 😅.

Je pense que le problème est lié au régulateur. J'imagine que la pression était au delà du bloc régulateur. SI c'est le cas, c'est que les pièces 14d et 14c se sont collées au bloc (14f). du coup il n'y a plus de passage d'air entre le réservoir et la partie poignée... La solution pour ne pas avoir à démonter sous pression, c'est de regonfler jusqu'à ce que la pression coté poignée devienne plus grande que celle de l'air enfermé coté réservoir.... Bref, je me répète... le bloc régulateur du salvimar est vraiment merdique...

Le régulateur ou vérifie aussi le joint de l'aiguille de la poignée... Fuite à la con souvent invisible. Pour le fut, sur le Prédathor, tu peux essayer de tourner le régul avec la poignée, sinon tu peux utiliser maillet en bois ou en plastoc, tu cales le fut sur un étau dans un chiffon pour pas marquer et tu tapes sur la canne (doucement de préférence). Graissage généreux au remontage pour éviter de galérer la prochaine fois! EDIT: si t'es arrivé à sortir la canne, tu fais la technique de l'étau et du maillet mais en utilisant un bout de bois type manche a balai, en appui sur le régulateur. Bon courage Pour la petite anecdote, j'ai également une petite fuite sur le régulateur de mon predathor 100. C'est un fusil que j'utilise pas personnellement et que je laisse sous gonflé pour le prêter à ceux qui veulent tester un pneu. Mais bon... flemme de le démonter, car j'ai déjà 2 ou 3 fusils en attente de remontage...

Tu m'as fait ma journée là !!! 😂 Elle est pas mal du tout. 😉 (j'imagine que tu voulais parler des nœuds constrictors ?) Bref, pas de souci , je comprends la non motivation de bricoler. Attention tout de même aux obus articulés en double sandow, peut être que tu peux faire un mix obus tahitien/obus articulés? pour faciliter le chargement?

Pourquoi ne pas apprendre à faire tes propres sandows? C'est vraiment pas compliqué et ça te permet d'avoir beaucoup plus de choix. C'est vraiment pas de la bricole de haut niveau ! tu prends 10 minutes pour apprendre. Si tu veux pas passer en dyneema, tu as des obus articulé à ligaturer. Ou tu peux même essayer de recycler tes anciens obus s"ils sont à écrou.

Déjà, il faut plutôt raisonner en terme de couple Sandow/fleche: avec une 6,5mm, le double 16 sera pas vraiment adapté. en 6,75 ou 7mm c’est déjà plus cohérent, même si ton fusil sera très certainement plus/trop lourd… Ensuite, c’est juste un 100. À quoi bon le monter en double ? Ça s’entend si tu veux pas forcer au chargement, mais sinon… pour la maniabilité, la rapidité de chargement, mieux vaut un bon mono… Encore mieux, tu revends ton « truc » ou t’es « trucs à elastoc » (en plus tu en as 3 de la même taille) et tu passes dans la lumière en rejoignant la secte des pompes à velo 😂

Salut. Un truc peut être con, mais t'as vérifié la pression du pneu? Dans tous les cas, si tu démontes le fusil: méfiance avec ce régulateur qui est inversé par rapport aux Mares

superbe! bravo! 👍

En théorie: Force = pression x Surface si tu prends 20 bars et une surface d'un disque de 12mm de diamètre: - surface = Pi x (0.012/2)² = 0,000113097 m² - pression = 2 000 000 Pa Donc ça te donne: - force nécessaire pour commencer à faire bouger ton piston = 0,000113097 m² x 2 000 000 Pa = 226N Sachant que 1kgf= 9.806N et bien ta force pour faire bouger ton piston sera de 226/9.806 = 23 kg Pour calculer la force en bout de course de chargement: avec un taux de compression de 110% (de mémoire j'avais 113% pour mon 100 canne de 13 et 108% pour mon 100 canne de 11, mais en prenant quelques hypothèses qui sont pas vraiment les mêmes que sur un pelengas (réservoir diamètre 40mm, diamètre exterieur de canne de 16mm)), tu finis le chargement à grosso merdo à 1,1*23= 25kg Si tu as la longueur de course totale, tu modules le taux de compression pour avoir la force équivalente théorique pour un piston "rentré de 20cm". bref, c'est forcément approximatif vu qu'on n'intègre pas les frottements et d'autres paramètres... dis nous si c'est pas trop déconnant lorsque t'auras ton mano 😉