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Sur la première photo ce sont clairement des coulures : trop de matière apportée. Sous le fût on voit les gouttes sur ta planche de travail, preuve que tu en as trop mis. Il vaut mieux travailler en plusieurs couches fines. Sur la deuxième ça semple bien lissé/tiré. J'ai pas compris l'idée du tour ? Quoi qu'il en soit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron 👍

Sympa le bricolage ! Étonnante cette cassette MV posée très haute. C'est toi qui a fait le corps de cassette en inox ? Pour le pontet en effet à l'œil on se demande si c'est la queue de detente qui est trop en avant ou le pontet bois trop en arrière. Il reste peu de place devant pour passer l'index. Enfin si ça te convient c'est bien l'essentiel !

Je m'exprime mal, ou pas assez clairement : les trois poissons prouvent que tu maîtrises le sujet et que tu t'es vite adapté à cette petite mer très salée. Bravo à toi Irie ! On a tous commencé quelque-part en effet. Maintenant tu peux t'imposer ta maille, et vue ton expérience tu va rapidement en faire des très beaux. Quebra, la comparaison avec l'Australie est difficile : les pressions anthropiques et la taille de la ressource sont incomparables. C'était juste une remarque "légère", pas dans l'objectif de froisser quelqu'un. Restons cool, on est quand même en train de discuter de comment faire des trous dans des poissons en retenant notre respiration.

Le "divisé par deux", c'est une blague pour traduire l'idée qu'un denti fait en bateau "vaut" deux fois moins qu'un autre fait au départ du bord à la palme. Je ne parle même pas des divers MotorGuide et Minn Kota qui font entrer dans le domaine de la cueillette. 42 pages de poissons tropicaux magnifiques et je ne sors du fourré que pour commenter les dentis. 🫢 Mea culpa, revenons aux belles couleurs et aux gros poissons.

On sent le contentement sur la photo ! Maintenant qu'il a bien compris comment ça marche, il peut augmenter sa maille. Par exemple, et à titre informatif, c'est 40 cm dans le Parc Marin du Golfe du Lion. Ah oui, et en bateau on divise par 2. Moi, frustré ?

Oh qu'elle est belle, bravo !

Au plus simple : pinceau + une drisse ou fil de fer pour l'attacher en hauteur par la poignée quand tu ne peux plus le manipuler à la main. Si tu as des coulures c'est que tu en as trop mis. L'ensemble se lisse bien au pinceau et se tend à la polymérisation, effet glacé garanti. Tu n'auras pas de problème de bulles car tu ne travailles pas sur des tissus. Aucune source de chaleur, surtout pas au chalumeau, ça induirait une polymérisation non homogène. Par ailleurs la réaction de polymérisation est légèrement exothermique. La post-cuisson, c'est hors-sujet ici (utile pour les pièces composites). Lis les consignes de ta résine. Respecter le ratio résine/durcisseur. Bien mélanger résine+durcisseur pendant une petite minute avant de l'appliquer. Le temps de travail est limité avant qu'elle ne prenne, c'est aussi indiqué dans les consignes. Nettoyage du pinceau immédiat à l'acétone. Tu peux garder ce qui reste de résine dans le gobelet dans lequel tu as fait ton mélange comme témoin de prise (en le laissant dans la même pièce que le fût, question de température).

Je compatis. Si tu envisages de passer à l'epoxy, travaille en couches fines après avoir soigneusement poncé puis dégraissé le bois à l'acétone : - Soit tu passes chaque nouvelle couche avant que l'ancienne n'ait complètement polymérisé. Impossible de te donner un temps, ça dépend de la température et du type de durcisseur. Elle doit être rigide mais pas complètement "glacée". Un indice : elle ne colle plus au doigt mais tu laisses tes empreintes. De cette manière la nouvelle couche polymérise avec l'ancienne. - Soit tu attends que la couche précédente soit entièrement prise. Alors il faut poncer à grain fin (400) pour créer une surface d'accroche non lisse pour la couche suivante. Trois couches me semblent largement suffisantes, certains font beaucoup plus.

Pour l'instant : touche à rien et essaye dans l'eau au cours d'une vraie sortie. Peut-être avais-je affaire à une mauvaise série ? J'avais tout (re)poncé avant l'enduction époxy. Dans mon cas le bois est du chêne, donc pas du tout imputrescible, l'eau ne doit pas arriver au contact du bois. Dans ton cas les bois sont sans doute plus tolérants.

Si c'est ce vernis (photo), c'est pas bon du tout (j'en ai fait les frais sur mon premier bois). "Nettoyage des outils à l'eau" = l'eau est le solvant = ca va tenir deux sorties puis s'écailler et disparaitre tout seul. Même sur un bateau avec simples projections d'embruns c'est une catastrophe. Tu n'as pas travaillé la tête d'avantage ? Pour pousser la 6.75 mm avec l'imersion slinger 18 mm il va te falloir un gros coeff. Ce sandow a un gros trou central qui le rend équivalent à un 16 mm.

Joli le rouge ! Les daurades paraissent pâlichonnes à côté.

Ça avance! Quelques remarques, si ca peux aider : Dommage de mettre une poignée en plastique sur une arbalète en bois. Elle est d'ailleurs un peu trop basse et trop proche de la queue de détente actuellement (prends des cotes sur ta poignée habituelle). Tu as l'air bien equipé, fais une vraie poignée en bois faconnée à ta main (dans son gant). Il faudra de toute façon enlever de la matière sous le mécanisme pour mettre la pince pouce/index dans l'axe de la détente. Le talon d'armement semble un peu court pour un mécanisme inversé. Ca peut éventuellement rendre l'armement difficile si tu monte un gros coeff (ou pas, on est tous différents là dessus). Tu posais la question de la tête simple sandow. J'aime bien imiter la tête Abellan qui optimise la longueur d'étirement et vient placer les sandows dans l'axe de la fleche. Un plat d'alu, c'est facile à travailler pour se faire la main (surveille l'électrolyse entre l'aluminium et les vis inox si tu garde cette pièce). Ici sur des fûts "larges". Ici sur un fût "fin" pour flèche de 6 mm. Sur cette photo le sandow n'est pas armé mais une fois tendu il est tout juste parallèle à la flèche.

Elle est bien à portée. Tu tires clairement au dessus (et un peu derrière) de la dodo. Syndrome de la flèche courte et des sandows légèrement désaxés ? Un 100 ou 115 cm classique tête fermée, une config respectant les abaques antédiluviens : fleche de longueur tube +40 cm en 6,5 mm, sandow de 18 mm coeff 3,2 (que tu recoupes quand ils veillissent). Tu nous montrera plus de jolis poissons sur ton plan de travail 🙂.

Sonar actif pour localiser les sous-marins. Émis depuis un navire, une bouée acoustique (larguée depuis helico ou avion), ou un sous-marin lui même. Ici c'était dans l'audible : un son répété de quelques secondes à fréquence ascendante puis descendante qui couvre le spectre de 10 à 10 kHz (à vue d'oreille). Plutôt haute fréquence : courte portée mais haute résolution. Ils doivent se chercher eux-mêmes, l'objectif étant de ne pas se trouver j'imagine. Selon le contexte géopolitique il peut y avoir un paquet de boîtes de conserves dans notre petite baignoire salée, on est vite à l'étroit.

Cet aprem, la dernière. Habillage sous la pluie, j'ai la mer pour moi tout seul, quel luxe. 15 m de visi, exceptionnel pour la saison. Je file sur des remontées. Dès la premiere cale je déchante : sonar actif militaire. Désert de vie du sol au plafond. Les corbs sont à trou, même les nombreux labres merles se coincent dans les failles. Dans une indienne entre les blocs au pied des tombants je croise un sar calibre "à manger pour deux". Seul poisson correct de la sortie, il doit etre sourd. Bulbé, et basta, marre du sonar qui devient franchement désagréable en profondeur.