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plus de maniabilité en monosandow.... le mulet, bien cuisiné c est pas si mauvais. ((et bon sauve bredouille...) fumé à froid c est extra, comme les vieilles

remet toi bien, j espere que c 'est pas trop grave! perso je tue tout le monde par dessus un peu derriere les yeux

Quand j'étais dans un club d'apnée je le faisais même à la piscine. Certaines séances pouvaient se dérouler en présence du "public", ça attire des regards interloqués.😂

Si le verre est trempé. Le problème est justement de connaître le matériau du "verre" qui n'en est peut-être pas un sur tous les modèles. Et une fois le dentifrice passé, il est trop tard...comme avec le briquet d'ailleurs. C'est pour ça que je suis curieux d'un "décapage" au lave-vaisselle. Pour faire dans le concret, j'ai un paquet de masques anti-buée C4 et un modèle Décathlon (camouflé) et aucun problème de buée jusque là mais je suis loin d'avoir fait 15 sorties avec l'un d'entre eux. Je continue de cracher dedans de toute façon, une vieille habitude tenace. 😁

Salut, j' ai fait une belle sortie mardi dans la baie de Lannion, avec mon quota de jolis bars. Je découvre avec plaisir un nouveau terrain de jeux, c'est sympa de chasser dans les laminaires. Ce midi sortie sur saint coulombs je fais un bar et 2 gros mulets. Je voulais tester sur les conseils de @Éric st malo une nouvelle configuration sur mon fusil, tête ouverte et double sandows de faible diamètre. Ça me plaît beaucoup J écris mon message depuis la salle d attente des urgences de Saint Malo. Je me suis transpercé le doigt avec ma dague en voulant tuer un mulet. C'est une mauvaise idée de passer par les ouies et de remonter, j'ai transpercé le crâne et mon index dans la foulée.

Et si c'est du dentifrice au fluor, le verre est plus résistant après ?😂

Donc tu veux que je rajoute une rayure?😆Plexiglass dit le descriptif de la marque Ca ne change rien au fait que le dentifrice efface les rayures, micro-rayures: comment enlever des rayures sur du verre avec du dentifrice Pour enlever des rayures sur du verre avec du dentifrice, suivez ces étapes : Nettoyez le verre : Utilisez un chiffon doux pour enlever toute saleté ou poussière. Appliquez le dentifrice : Saupoudrez généreusement du dentifrice sur la rayure. Polissez le verre : Utilisez un chiffon en microfibre pour polir le verre. Essuyez : Retirez le dentifrice avec un chiffon humide pour enlever tout résidu. Ces étapes peuvent atténuer la visibilité des rayures, surtout si le verre n'est pas particulièrement endommagé. Pour des rayures profondes, il est recommandé de consulter un professionnel. 6 Sources 6

Vérification facile avec un objet pointu en métal, ça se sent tout de suite.

Sincèrement, je n'en sais rien, une montre à 35€... je la change tous les deux ans, la plupart du temps lorsque le bracelet casse

Bha il faut peut être que tu accepte de changer tes habitudes et passer en mode auto.. C’est comme ça que le mode plongée a été conçu. Même si tu es très en forme et que tu rentre entre 80 et 120 apnee dans une sortie en 10 minutes tu retrouve les vidéos qui t’intéresse.. Pareille pour les couleurs en 30 secondes tu règles ton problème de couleur peu importe que tu aies 3 vidéos dans ton montage ou 300.. Mais tout ça demande d’avoir un téléphone ou PC récent sinon ça devint vraiment pénible.. Les filtres rouges, one shot et boîtier sont rendu inutile avec cette caméra tant que tu reste au dessus de 25 / 28m. Personellement la seule limitation que j’ai trouvé c’est l’enregistrement qui s’arrête systématiquement lorsqu’on dépasse une certaine profondeur parfois 28, 30, 33 mais toujours dans ces eaux là. C’est comme si elle se mettait en sécurité en arrêtant l’enregistrement ou peut être un problème lié à la pression et elle repart parfaitement en mode auto sur l’apnée suivante. Puis manipuler la caméra sans boîtier c’est vraiment une mauvaise idée tu en a déjà fait l’expérience…

T'es sûr qu'il n'y a pas une protection plastique sur ton verre ? C'est quand même bizarre que ce soit si rayé. Moi qui passe les 3/4 du temps à regarder sous les cailloux j'ai une montre bien rayée mais surtout sur le boîtier plastique, pas sur le verre. (J'ai posé dessus une petite protection souple un peu comme celle qu'on peut mettre sur les écrans de smartphones, je la change de temps en temps quand elle est esquintée mais je crois pas que c'est ça qui la protégerait du granit - ou du grès chez nous là haut-)

je viens de prendre deux minutes pour le faire sur ma montre, bien rayée comme il se doit avec un bourrin de service(j'aimerais bien voir celle de PDM) Avant le dentifrice: Après le dentifrice: C'est pas miraculeux mais tout de même un peu mieux

"Y en a" comme dirait Maître Folace, mais ça ne vient pas d'où tu disait que ça venait. C'est bien intégré dans la matière même de la jupe et non dans un quelconque agent de démoulage. Ça explique aussi pourquoi la buée peut devenir un problème récurrent tant que toute cette huile n'est pas évaporée de la matière.

Ça "semble" logique , mais...(Comparatif des duretés des principaux abrasifs des dentifrices par rapport à la dureté du verre (IA)-j'ai même ajouté "trempé" pour être sûr, bien que la trempe augmente surtout la résistance aux chocs-). Si c'était plus dur que le verre je ne donne pas cher de ton émail dentaire (dureté 5 , le verre ordinaire c'est 5,5 à 6). Comparaison des duretés sur l'échelle de Mohs Matériau Dureté de Mohs Relation avec le verre trempé Verre trempé (écrans, tables) 5,5 à 6,5 Référence Silice hydratée (abrasif de dentifrice) 3,0 à 5,0 Trop tendre. Ne peut pas rayer le verre trempé. Carbonate de calcium (craie) 3,0 Trop tendre. Sans aucun danger pour le verre trempé. Bicarbonate de soude 2,5 Extrêmement tendre. Sans aucun danger

J'adore les réponses de l'IA quand tu insistes un peu: je résume y a pas d'huile de silicone mais il y en a quand même 😁 Il parle surtout de ne pas en mettre pour les jupes en silicone transparent qui peuvent jaunir, c'est pour les bulleux çette merde 😛(si j'ai bien suivi) Man, le dentifrice ne raye pas on peut même s'en servir pour enlever les fines rayures sur les phares ou les montres, c'est un polisseur

oui idem, sur les RA c'est une phosphatation, et selon le temps de trempage, la couche est plus ou moins epaisse ou un bain fatigué , trop de trempages, et c'est moins reussi Certaines flèches n'ont jamais bougées et d'autres réagissent en quelques mois sans même avoir vu la mer mais c'est certain que les frottements erodent la couche de protection avec quelques dizaines de tirs, sans compter l'electrolyse dans l'eau de mer avec le contact du carbone ou de l'alu. Si vous avez une usine dans votre quartier, on peut les recharger avec un chromage dur mais ça va couter au moins la moitié du prix de la flèche en plus faut retirer l'ardillon....

https://montredeplongee.com/masque-de-plongee-anti-buee/ Un article qui semble complet et peu rassurant. Même les masques anti-buée ne le seraient que pendant une quinzaine d'utilisations. Le dentifrice est abrasif et donc micro rayures garanties, ça me semble logique. Ce qui me surprend c'est que les premiers masques en silicone, Cressi Superocchio en ce qui me concerne, ne connaissaient pas ce problème. J'ai plongé pendant des années avec sans la moindre buée. Alors ?

je risque pas d'essayer, j'en vois un par an au maximum Bon je ne chasse plus le benthique non plus, c'est pas les mêmes environnements. Le seul poisson que j'ai vu réagir ce fut sur les GT

Oui et avec les conditions météo du moment, je leur souhaite bien du courage...

Oui, 1x16 au 1er cran ça doit être pas mal. Je teste ça le prochain coup. 😉

Ben moi non plus au début, et puis... C'est sûr que c'est mieux d'être initié par un binôme qui connait. Le fait de bien connaître le spot et le comportement du courant permet de savoir le moment approximatif où il va s'inverser et te ramener au point de départ. Dans pas mal d'endroits le courant dû aux marées est parallèle à la côte (à vérifier avant bien sûr) donc tu peux t'éloigner ou pas selon la profondeur cherchée. (D'ailleurs même en restant parallèle à la côte selon les reliefs t'auras plus ou moins de fond, et faut savoir que sur les reliefs le courant s'accélère). Si le courant s'atténue ou si le coef est faible tu pourrais même le remonter et revenir au point de départ*, mais en surface sur la planche et pas en chassant, à moins d'avoir 3 poumons. *Avec de bonnes cuisses et une bonne condition physique parce que les crampes à ce moment là c'est rédhibitoire.

Oui pas de probleme en eau claire et automatique ! Mais filme en manuel sans boitier en eau sale ......🤣 A 10 m le one shoot ne fonctionne plus et ensuite ,il faut tout retravailler .....mais bon ,les autres qui existent en ce moment en font encore moins ....🥲

Salut, Ok, merci pour l’explication détaillée, on visualise bien le déroulé. Tu dois dériver sur de sacrées distance du coup, entre le temps de ventilation en surface puis la descente. Perso je ne maîtrise pas assez bien le courant et les zones où je vais pêcher pour être à l’aise comme ça. Et j’aime mieux être toujours pas trop trop loin de la côte. Une seule fois j’ai eu l’occasion de pêcher dans une dérive totale comme tu décris, c’était au large de la pointe du Décollé à St Lunaire, vers la moulière, grâce à un pêcheur en bateau qui m’avait proposé de me déposer puis de me récupérer à la sortie du courant. J’avais trouvé ça fou, la sensation du courant fort, les gros poissons vus fugacement, j’en garde un super souvenir. Mais je n’ai jamais osé le refaire moi-même de peur de ne pas savoir rentrer.

Ça marche plutôt bien sur les croissants queue jaune

Chacun sa technique pour ses conditions et son environnement.