marc o

c'est toujours toi le meilleur!

Dom, je te propose de poser la question a l'i a pour ces frotements latéraux sur les flèches en ces termes: pour une flèche de fusil harpon de 6,5mm de diametre et 130 cm de long tirée dans l'eau a 30 m/secondes, quelle est la part des frotements latéraux sur la trainée totale? je te prie évidement de publier la réponse sur le forum, meme si elle te déplais !

tu peux me mettre un lien ou l'origine de ton schéma que je ne comprends pas?j'ai du rater un épizode. sinon on peut aussi reparler des Watts ou tu n'a pas compris qu'ils se calculent en divisant le travail par le temps... le sujet, c'est réparation de coque bateau, je veux bien discuter d'autres choses avec toi, mais seulement si tu fais des efforts de compréhension au lieu de réfuter tout argument qui n'est pas le tien, c'est stérile comme méthode et contre productif. on apprend a tout age et dans tous les domaines, si on sait se remettre en question.

allez pour essayer de te faire avancer sur ce concept de frottements latéraux sur une petite section longue: laisse un bout de 6 mm trainer derriere ton bateau puis ramenes le: si il n'y a pas de résistance c'est donc qu'il n'y a pas de frottements .

quand tu comprends pas tu dis que c'est faux, ça preserve ton égo. tu négliges les frottements latéraux sur la flèche alors qu'ils pèsent sur son hydrodynamisme. l'eau est 800 fois plus visqueuses que l'air, donc ce que tu peux mesurer avec des armes terrestres sont démultipliées dans l'eau. ensuite quand on a quelqu'un qui ne se remets jamais en question qui répond, il ne peut y avoir débat. Le mieux ,c'est que tu utilises l'IA pour ce genre de question, ça sera ammusant.

Dom... égal a toi meme... bezugen va faire une réparation structurelle, ce nest pas ton cas... j'ai bien précisé que ça va merder quand il y aura solicitation, et quand, je ne sais pas. j'ai de vieux bacs epoxy qui ont des patchs pour reparer des trous (intentionnels) en polyester, ils délaminent tous. ça prends 10 ans mais ça fini comme ça. je sais bien que peux te l'expliquer , te le prouver, ou démontrer de n'importe quelle manière , tant que ton bateau n'aura pas delaminé, tu ne me croiras pas. ici, le sujet est une réparation structurelle, donc pas prendre de risque idiot: polyester sur polyester ou époxy sur époxy. sinon, j'ai du construire l'équivalent de 3 bateaux comme le tiens en polyester, c'est pas comme si je posais une question a l'i a sans connaitre le sujet. et un bac de 5 tonnes, t'as pas envie qu'il pete quand tu passes a coté.

non, c'est mauvais de superposer polyester et epoxy, ou inverse. il y a 3 types d'accroche entre les matériaux: -adhérence de surface (effet ventouse) -adhérence chimique(les molécules des 2 matériaux forment des liaisons en fusionnant) -adhérence electrique (des liaisons electriques se forment entre les molécules des 2 materiaux) dans le couple époxy/polyester, c'est surtout l'effet ventouse qui existe, et commme la flexibilité des 2 materiaux est différente , comme le grain de la matière, c'est faible et supporte mal les contraintes. j'ai pas mal étudié ça pour construire ou modifier des bacs jusqu'a 5 metres cubes, c'est un bateau plein d'eau... donc ,on peut tout faire, c'est juste que ça va tenir plus ou moins longtemps.

on commence par du mat car il a une meilleure accroche . si ta coque est polyester, tu fais un mastic polyester avecdes microbilles pour boucher ta fissure après l'avoir élargie en v. le mat apporte la rigidité et le rowing la souplesse , on alterne les deux pour avoir une structure assez rigide et qui ne casse pas quand elle plie. choisi une résine isophtalique qui est adaptée au milieu marin. et évidement l'idéal est de stratifier des 2 cotés, par temps sec.

pour savoir si ta coque est en epoxy, quant tu ponce ou coupe, ça sent le vinaigre. sinon, c'est polyester. la réponse IA est stupide, pas d'uni directionnel, mais alterner en commençant par du mat 300 ou 400 gr/m2 puis rowing 300 ou 400 gr/m2. bien depoussiérer puis dégraisser a l'acétonne avant. finition après ponçage avec gelcoat top coat épais. pas plus de 2 épaisseurs de fibre a la fois, ponçage et depoussiérage quand c'est sec avant de remettre 2 couches.

watt a fiche !!!!

CR sympa ! et oui, on a fait l'ouverture de saison. les mulets ont un peu mis l'animation, sinon, peu de bars, un peu moins chaque année. pour ma part, aprés avoir foiré mon premier tir de réglage sur un mulet, les reflexes sont revenus, je tire le plus gros bar que j'ai vu. Bien content d'avoir partagé cette sortie avec toi,Sub Sniper, on sent bien l'expérience chasse dans tes automatismes, ça fait plaisir.

ah , oui tu as raison, salvimar ne le propse plus actuellement. ça marche deja bien sans la tete étanche. reste pelengas....

c'est un seac sub asso, les joints sont facile a trouver, comme la tete étanche (de chez salvimar et pelengas). la tete de ce fusil est montée a l'envers, le passage de fil doit etre en bas.

les premières MV avaient une vis en plastique. ils ont innové je ne sais quand en passanr a la vis inox (quel progrès...) mais vu que le reste de la cassette n'a pas changé, je n'ai aucune envie de la "charger", genre sandows de 20 mm et /ou forts coefs. a l'opposé, j'ai un mécanisme tout inox aux cotes MV qui remplace la cassette, et là, on peut charger. (fait par GOM)

c'est pour ça que j'ai éliminé toutes les casettes avec plafond plastique, trop d'usure et ça fini par tirer tout seul. les casettes inox finissent aussi par s'user, la noix aussi, mais on a plus de marge. sur les dernières MV, la vis de plafond est en inox, on peut ratrapper les jeu.

ok, ça signifie pas que c'est pas bactérien, mais ça peut étre autre chose. ça signifie quand meme que tu es sensible a un problème lié a ta combi en mer et pas en piscine, c'est donc pas allergique, mais aussi que ton système immunitaire fonctionne bien vue que ça s'infecte pas. le dermato trouvera peut ètre.

si tes boutons s'infectent (point blanc), c'est bactérien.

alors, c'est pas une allergie. plus il fait chaud, plus les bactéries se multiplient vite (sauf avec du chlore comme a dit Ch'ti max, ou autre desinfectant). en manche, 20 °c dans l'eau, c'est le top, mais c'est rare, tu as donc la peau très sensible a ce problème. je te sugèrre d'avoir 2 combies et d'alterner en desinfectant après chaque sortie, et sèchage.

c'est localisé tes boutons ? tu devrais essayer une combi classique jersey intérieur, rinçage eau tiède et bien la secher retourner entre 2 sorties. le plush n'a pas grand interet a mon avis, a part la facilité d'habillage, et surtout pas bactérien.

si tu as une allergie au néoprène, ça va étre compliqué dans tous les cas. sinon, le lisse (extérieur) a 2 intérets: sécher vite , donc mieux quand on se déplace souvent hors de l'eau et qu'il fait froid. mieux glisser, donc si on chasse profond, on gagne un peu. contrepartie, c'est plus fragile. j'ai eu 2 combies plush intérieur, c'est pas top au rinçage, et c'est un peu moins chaud qu'un jersey intérieur, mais plus facile a enfiler. je doute que tu sois allergiques au néoprène, tu ne supporterais aucune combi.

quel est l'interet? trop fort !!!😄

tu peux chasser en lisse si tu ne fais pas que de la chasse a trou. quand je chassais en med, je portais des protections aux genoux, sinon , ma combi finissais pas la saison.

merci pour tes infos et bravo pour la motivation. a partir de 12°c, l'espoir est permis , la prochaine sera mieux.

le revolver, c'est bien decris. chasser en pleine eau en tirant avec le pouce, je n'y arrive pas, mais a trou , oui. c'est pas donné a tout le monde ! avec une bonne combi de 5 mm, tu peux passer 1,5 heures dans l'eau a 12 °c si tu as des bons chaussons et gants, c'est suffisant en début de saison, meme si du 7 mm est bien plus adapté. je t'emmènes des que les conditions sont bonnes, d'ici 1,5 mois

je prends 50 ou 65 pneu +MATC pour les visies de moins de 1,5/2 metres, et le 75 avec des visi supérieures. si daurades ou plus gros avec plus de 5 metres de visi, je prends le 100 pneu.