Apo

Ce matin, retour à l'eau après deux mois et demi. 25 °C en surface, thermo sur 13-15 m, visi correcte et mer d'huile. J'essaye d'être matinal mais trois chasseurs ont été meilleurs que moi. Je change de zone et cherche la mange quasi absente. Aucun prédateur, excepté des dentichons d'une livre qui se prennent au sérieux. Je fais de l'apnée en promenant le pneu. Rapidement les pilons à soupe sillonnent le spot et broient mes derniers espoirs. Je file faire deux sars dans le garde manger et sors avant de me faire découper. Ah, l'été ...

Le symbole R=4.8 représente la réaction du support (l'axe de la poulie) c'est à dire ce qui évite qu'elle fonce dans tronche chasseur. Les points d'accroche (cassette, crochet) sont aux extrémités des deux traits rouges. Je n'ai pas tort. Mais vous êtes retors. 🙂

C'est surtout avec l'orthographe que tu es méchant là 🙂. Le schéma de poulie est juste pour un simple roller. On peut le basculer de 90° à droite ou gauche pour mieux le visualiser dans le contexte d'une arbalète. Les valeurs sont arbitraires mais leurs rapports sont corrects. Mettons qu'on arme 50 kg de tension côté cassette. Il y a les mêmes 50 kg de tension côté crochet du dessous. Il y a 50 kg de tension sur le sandow enroulé sur le dessus de la poulie. Il y a 50 kg de tension sur le sandow enroulé sur le dessous de la poulie. L'axe de la poulie subit 50+50 = 100 kg vers l'arrière (principe d'une poulie). Bref, à coef égal un roller exerce la même tension sur la flèche/cassette qu'un simple sandow classique. La grosse différence c'est le travail de cette force : l'intégrale de la force qui agit le long de la distance de déplacement du sandow. Le roller permet d'allonger la distance sur laquelle travaille la force (jusqu'à la poulie) et s'il y a prétention, la force n'est pas nulle même quand les sandows ont fini leur course. Sur un simple sandow classique, le travail ne s'exerce que sur la distance entre le point d'armement et la taille des sandows au repos. La longueur des sandows au repos est "perdue" (la force est nulle quand les sandows on retrouvé leur taille initiale). En conclusion le travail de la force des sandows d'un roller est bien supérieure à celle d'un simple sandow classique. Mais posons-nous la vraie question : est-ce utile pour les poissons métropolitains ?

C'est bien toi qui a raison. PDM meilleur en physique que VCTERIC !

Inutile de trop gonfler au début. Pour m'habituer au geste de chargement et au maniement général du bouzin j'avais commencé modestement à 13 bars ... puis 16 bars ... puis 19 bars (avec canne de 13 mm et kit étanche).

C'est une flèche Devoto 6 mm. Oui les méplats affaiblissent la flèche déjà pas épaisse, oui cette forme d'ardillon ne sert à rien et oui aussi les ardillons Devoto sont tres fins et je ne les apprécie pas. C'était les seules flèches de 6 mm potables et facilement accessibles il y a une grosse dizaine d'années. Revenons aux Yopesub qui semblent équipés de flèches Sigalsub de bien meilleure qualité.

Toujours aussi jolis ces Yopesub. Tête inox Paulasub (d'inspiration Abellan) 👌 https://www.paulasubshop.es/equipo/CABEZAL-INOX-PARA-FUSIL-DE-MADERA-PAULASUB-p170655093 Je bricole une version "bifide" qui permet de faire reposer la flèche/ardillon dessus afin que l'appui du fil ne la torde pas.

Sur la première photo ce sont clairement des coulures : trop de matière apportée. Sous le fût on voit les gouttes sur ta planche de travail, preuve que tu en as trop mis. Il vaut mieux travailler en plusieurs couches fines. Sur la deuxième ça semple bien lissé/tiré. J'ai pas compris l'idée du tour ? Quoi qu'il en soit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron 👍

Sympa le bricolage ! Étonnante cette cassette MV posée très haute. C'est toi qui a fait le corps de cassette en inox ? Pour le pontet en effet à l'œil on se demande si c'est la queue de detente qui est trop en avant ou le pontet bois trop en arrière. Il reste peu de place devant pour passer l'index. Enfin si ça te convient c'est bien l'essentiel !

Je m'exprime mal, ou pas assez clairement : les trois poissons prouvent que tu maîtrises le sujet et que tu t'es vite adapté à cette petite mer très salée. Bravo à toi Irie ! On a tous commencé quelque-part en effet. Maintenant tu peux t'imposer ta maille, et vue ton expérience tu va rapidement en faire des très beaux. Quebra, la comparaison avec l'Australie est difficile : les pressions anthropiques et la taille de la ressource sont incomparables. C'était juste une remarque "légère", pas dans l'objectif de froisser quelqu'un. Restons cool, on est quand même en train de discuter de comment faire des trous dans des poissons en retenant notre respiration.

Le "divisé par deux", c'est une blague pour traduire l'idée qu'un denti fait en bateau "vaut" deux fois moins qu'un autre fait au départ du bord à la palme. Je ne parle même pas des divers MotorGuide et Minn Kota qui font entrer dans le domaine de la cueillette. 42 pages de poissons tropicaux magnifiques et je ne sors du fourré que pour commenter les dentis. 🫢 Mea culpa, revenons aux belles couleurs et aux gros poissons.

On sent le contentement sur la photo ! Maintenant qu'il a bien compris comment ça marche, il peut augmenter sa maille. Par exemple, et à titre informatif, c'est 40 cm dans le Parc Marin du Golfe du Lion. Ah oui, et en bateau on divise par 2. Moi, frustré ?

Oh qu'elle est belle, bravo !

Au plus simple : pinceau + une drisse ou fil de fer pour l'attacher en hauteur par la poignée quand tu ne peux plus le manipuler à la main. Si tu as des coulures c'est que tu en as trop mis. L'ensemble se lisse bien au pinceau et se tend à la polymérisation, effet glacé garanti. Tu n'auras pas de problème de bulles car tu ne travailles pas sur des tissus. Aucune source de chaleur, surtout pas au chalumeau, ça induirait une polymérisation non homogène. Par ailleurs la réaction de polymérisation est légèrement exothermique. La post-cuisson, c'est hors-sujet ici (utile pour les pièces composites). Lis les consignes de ta résine. Respecter le ratio résine/durcisseur. Bien mélanger résine+durcisseur pendant une petite minute avant de l'appliquer. Le temps de travail est limité avant qu'elle ne prenne, c'est aussi indiqué dans les consignes. Nettoyage du pinceau immédiat à l'acétone. Tu peux garder ce qui reste de résine dans le gobelet dans lequel tu as fait ton mélange comme témoin de prise (en le laissant dans la même pièce que le fût, question de température).

Je compatis. Si tu envisages de passer à l'epoxy, travaille en couches fines après avoir soigneusement poncé puis dégraissé le bois à l'acétone : - Soit tu passes chaque nouvelle couche avant que l'ancienne n'ait complètement polymérisé. Impossible de te donner un temps, ça dépend de la température et du type de durcisseur. Elle doit être rigide mais pas complètement "glacée". Un indice : elle ne colle plus au doigt mais tu laisses tes empreintes. De cette manière la nouvelle couche polymérise avec l'ancienne. - Soit tu attends que la couche précédente soit entièrement prise. Alors il faut poncer à grain fin (400) pour créer une surface d'accroche non lisse pour la couche suivante. Trois couches me semblent largement suffisantes, certains font beaucoup plus.

Pour l'instant : touche à rien et essaye dans l'eau au cours d'une vraie sortie. Peut-être avais-je affaire à une mauvaise série ? J'avais tout (re)poncé avant l'enduction époxy. Dans mon cas le bois est du chêne, donc pas du tout imputrescible, l'eau ne doit pas arriver au contact du bois. Dans ton cas les bois sont sans doute plus tolérants.

Si c'est ce vernis (photo), c'est pas bon du tout (j'en ai fait les frais sur mon premier bois). "Nettoyage des outils à l'eau" = l'eau est le solvant = ca va tenir deux sorties puis s'écailler et disparaitre tout seul. Même sur un bateau avec simples projections d'embruns c'est une catastrophe. Tu n'as pas travaillé la tête d'avantage ? Pour pousser la 6.75 mm avec l'imersion slinger 18 mm il va te falloir un gros coeff. Ce sandow a un gros trou central qui le rend équivalent à un 16 mm.

Joli le rouge ! Les daurades paraissent pâlichonnes à côté.

Ça avance! Quelques remarques, si ca peux aider : Dommage de mettre une poignée en plastique sur une arbalète en bois. Elle est d'ailleurs un peu trop basse et trop proche de la queue de détente actuellement (prends des cotes sur ta poignée habituelle). Tu as l'air bien equipé, fais une vraie poignée en bois faconnée à ta main (dans son gant). Il faudra de toute façon enlever de la matière sous le mécanisme pour mettre la pince pouce/index dans l'axe de la détente. Le talon d'armement semble un peu court pour un mécanisme inversé. Ca peut éventuellement rendre l'armement difficile si tu monte un gros coeff (ou pas, on est tous différents là dessus). Tu posais la question de la tête simple sandow. J'aime bien imiter la tête Abellan qui optimise la longueur d'étirement et vient placer les sandows dans l'axe de la fleche. Un plat d'alu, c'est facile à travailler pour se faire la main (surveille l'électrolyse entre l'aluminium et les vis inox si tu garde cette pièce). Ici sur des fûts "larges". Ici sur un fût "fin" pour flèche de 6 mm. Sur cette photo le sandow n'est pas armé mais une fois tendu il est tout juste parallèle à la flèche.

Elle est bien à portée. Tu tires clairement au dessus (et un peu derrière) de la dodo. Syndrome de la flèche courte et des sandows légèrement désaxés ? Un 100 ou 115 cm classique tête fermée, une config respectant les abaques antédiluviens : fleche de longueur tube +40 cm en 6,5 mm, sandow de 18 mm coeff 3,2 (que tu recoupes quand ils veillissent). Tu nous montrera plus de jolis poissons sur ton plan de travail 🙂.

Sonar actif pour localiser les sous-marins. Émis depuis un navire, une bouée acoustique (larguée depuis helico ou avion), ou un sous-marin lui même. Ici c'était dans l'audible : un son répété de quelques secondes à fréquence ascendante puis descendante qui couvre le spectre de 10 à 10 kHz (à vue d'oreille). Plutôt haute fréquence : courte portée mais haute résolution. Ils doivent se chercher eux-mêmes, l'objectif étant de ne pas se trouver j'imagine. Selon le contexte géopolitique il peut y avoir un paquet de boîtes de conserves dans notre petite baignoire salée, on est vite à l'étroit.

Cet aprem, la dernière. Habillage sous la pluie, j'ai la mer pour moi tout seul, quel luxe. 15 m de visi, exceptionnel pour la saison. Je file sur des remontées. Dès la premiere cale je déchante : sonar actif militaire. Désert de vie du sol au plafond. Les corbs sont à trou, même les nombreux labres merles se coincent dans les failles. Dans une indienne entre les blocs au pied des tombants je croise un sar calibre "à manger pour deux". Seul poisson correct de la sortie, il doit etre sourd. Bulbé, et basta, marre du sonar qui devient franchement désagréable en profondeur.

Ca semble être normal et cohérent avec les photos commerciales du site. C'est sans doute le secret qui permet de : "Lancer la canne à des distances considérables et d'adapter rapidement la puissance du coup aux différentes situations de pêche." Car "l'agilité et l'intuition sont essentielles pour saisir chaque opportunité." Ce qui en fait un "outil indispensable pour tout pêcheur qui souhaite relever avec succès n'importe quel défi." 🙂

La prose des journalistes qui officient dans ces torchons/canards me fait toujours sourire. Le niveau de détail inutile pour mettre le lecteur en situation est sidérant : où l'on apprend que les quatre harpons avaient été achetés au vieux campeur, que la ceinture portait 14 kilos de plomb, que la brise sud-est était modeste, que la flèche était en carbone. J'ai pas le détail de la procédure mais j'avoue être étonné par les petits 6 mois sous bracelet requis. Derrière les deux yeux on a tous une masse grasse pleine d'informations électriques qui nous amène à ne jamais mettre quelqu'un en joue avec nos pétoires.

J'ai mon dicton : "Un tambour, c'est comme un sar, mais qui aurait fait des études". Pas facile d'être plus malin qu'eux. Joli sar !