Apo

Comme dans toutes les pratiques, les débutants très à l'aise sont les plus à risques. Une caricature de la situation : l'effet Dunning-Kruger. L'excès de confiance et la volonté idiote de démontrer ses capacités (très relatives) amène à se mettre en danger. Dans notre pratique, si l'accident arrive seul, c'est malheureusement un aller sans retour dans la plupart des cas. On a eu divers tristes exemples sur le forum. Il faut garder à l'esprit que l'apnée et la chasse sous marine sont deux pratiques différentes. Progresser en apnée permet de gagner en aisance en CSM, mais jamais on ne pousse une apnée en dehors de la zone de confort en CSM. Si c'est le cas = fin de la sortie. Pour progresser en sécurité : club, binôme actif de niveau equivalent ou supérieur et surtout : une arbalète pour deux. C'est une petite leçon d'humilité, ça permet d'observer l'autre, de bien échanger sur l'approche des spots, d'avoir de très bons temps de récupération, de ne pas pourrir les spots en tirant à tout va.

Je n'ai pas de conseil particulier pour lucascmbassin car manifestement il y a un souci physio (voir l'état et la perméabilité des trompes d'Eustache car si le barotraumatisme arrive à la remontée, c'est que l'air ne sort pas). Sois prudent. Une personne de mon club d'apnée vient de se percer le tympan ... en fosse ! Finito l'apnée pour quelques mois au moins. D'une manière plus générale, pour préserver les tympans et éviter de devenir dur de la feuille (un calvaire pour l'entourage si pas équipé), la béance tubaire volontaire (BTV) permet un équilibrage quasi-continu et donc moins traumatique que la manœuvre de Vasalva qui est utilisée trop souvent par à coup et avec des suppressions trop importantes. Penser également à équilibrer dès le canard. On trouve maintenant un paquet d'exercices pour apprendre à maîtriser l'ouverture des trompes d'Eustache. Et quel plaisir d'avoir ses deux mains libres à la descente.

Sten 70, canne de 13 mm, kit étanche, fleche de 7 mm. Tu as une seringue bien plus maniable, économique et à la portée sans doute identique à cette coûteuse poutre à élastiques. Tu risques de te delester d'une coquette somme d'argent pour moins bien.

Tu veux bulber des très gros mérous très profonds ? (Ce qui est interdit en France). Tu as un projet de déménagement "en el Estrecho" ? 🙂

Des idées en vrac et en images: Ressort de rappel de queue de détente (à glisser dans la queue de détente) ? Idem mais qui sortirait "par l'avant" (ici sur cayman inox): Dernière chance : ressort de rappel de largue-fil (qui n'existe pas sur les premières cayman) : Sinon il te reste l'appel à un ami (Laurent ?).

Si c'est comme les crosses cayman, le ressort va sur l'axe de queue de detente. Il est "inclus" dans la queue de détente et sert à assurer son retour en position initiale (en avant) après le tir. Sur la vidéo ci-dessous vers 5'30".

En effet. Mon père chasse quasi exclusivement avec un sporasub black viper en 100 cm depuis plus de 30 ans en Méditerranée. La même config de base depuis le début : sandows de 16 mm un peu courts, fleche de 6.5 mm en 140 cm. Le moulinet me fait peur, la drisse (verte) est d'origine. Il a tout pris avec, du rouget jusqu'à de la sériole de 30 kg. Alexandre1202 : tu es donc bien équipé. Comme dit pompon avec un 75 cm et un 100 cm tu peux tout faire. Prends le même modèle dans les deux tailles, tu gardera tes habitudes et tes réflexes et tu aura des pièces de rechange en cas de casse.

Alexandre1202 décrit bien son programme: Manche/Atlantique, vielle/bar/mulet (j'ajoute gros sars et grosses daurades, ça viendra !). Dans ces conditions parfois rugueuses (houle, courant, visi réduite) le poisson se fait de près et parfois à trou. Inutile de chercher de la portée, il faut du simple, maniable, fiable et robuste : un 75 cm alu, tube rond de 28 mm, comme on sait les faire depuis ~40 ans. Possible de passer en tête ouverte si ca te plaît. Et j'ajoute "économique" : quand on débute il ne faut avoir aucun scrupule à laisser l'arbalète au fond en cas de pépin. Un petit moulinet peut être sécurisant. Dans ces conditions, une arbalète plus chère ne fera certainement pas prendre plus de poisson. Pour progresser, il faut accumuler de l'expérience en passant du temps dans l'eau donc avoir une bonne protection thermique pour ne pas avoir froid (combi) et parcourir de nombreux spots pour comprendre comment les exploiter (palmes adaptées pour faire de la distance). Deux éléments dans lesquels il me semble pertinent de mettre des sous. En métropole, sur du poisson "classique" il est inutile de céder au sirènes du marketing pour l'arbalète. Quand les caméras s'éteignent, tout le monde ressort son bon vieux MV/challenger/mundial/comanche 🙂

Bin tu restes là dessus, en 75 cm, un grand classique dont tu viens de résumer les qualités. Il y en a plein d'occasion. Du dois pouvoir t'en sortir pour 30/40 €. Et surtout tu gardes des sous pour ce qui compte vraiment : la combinaison et les palmes.

Réfléchis quand même à l'usage de ce tube imersion rainuré : augmentation de la masse (plus d'alu) et diminution du volume d'air à l'intérieur = augmentation de la masse volumique. Avec une tête roller déjà un peu "lourde", ça me semble être un mauvais candidat qui va aboutir à une enclume.

Vive le chêne, les mécanismes non inversés, les sandows alignés sur le fût, et les moulinets légers ! Tiens, une question en regardant tes vidéos : tu utilises quoi comme flèche ? Ça semble spring steel ? Tu ne rajoutes pas une encoche plus reculée ?

Est-ce bien le piston d'origine (ou un piston de remplacement équivalent ?) Est-ce qu'il a bien cette tête là (cylindrique) ? Regarde l'état du bord du cône métallique (fleche rouge). Il pourrait être "mal fini" et rester un petit cordon de metal qui retient la dent de largage. Regarde aussi l'état de la dent de largage et assure toi que ça soit le bon modèle pour un sten : si elle est trop haute elle ne libérera jamais la flèche. Sans pression, tu dois en effet pouvoir retirer la flèche à la main quand la queue de détente est pressée.

Ils vont même nous faire concurrence maintenant !

L'argument en faveur des poulies à 45 ° sur les Bazil est le suivant : Sur un roller simple traditionnel (axe horizontal et poulies verticales), il y a nécessairement un court moment à la toute fin de la phase de propulsion où le sandow travaille "verticalement" (quand la ligature est passée à la verticale de l'axe des poulies). Par réaction, la tête remonte très légèrement. Ça peut éventuellement remonter le talon de la flèche (si elle n'est pas déjà sortie), ce qui pourrait occasionner des tirs bas. Certains ont trouvé comme solution des stopper longs qui ralentissent le sandow bien avant que les ligatures ne passent au dessus des poulies. Associé à un double obus (le plus court monte sur le stopper, le plus long propulse la flèche), ça évite aussi que l'obus simple ne fasse monter verticalement l'arrière de la flèche en même temps qu'il monte sur les stoppers. L'idée d'incliner les poulies à 45° sur les Bazil, c'est d'annuler (ou limiter) cette réaction verticale du support pour éviter la montée de tête et les tirs bas (s'ils existent). De plus cela permet de raccourcir les stoppers, donc d'allonger le travail de la force des sandows. Mais conséquence : il faut mettre les sandows sur les flancs du fût.

Petit nylon dans mon cas, diamètre 120/100e, pour les petits poissons métropolitains. J'ai pris de l'Asso triple force, c'est costaud, RAS sur les démarrages de barras/tassergals/dentis. Je fais un nœud hydrodynamique : plus besoin de sleeve. "On m'a dit que" si la gaine du dynema qui sert de fil de flèche est un peu abrasive et si le poisson est mal tiré sur le fil et s'il se débat vigoureusement, ça augmente les risques de déchirures par découpe des chairs et donc de perte de poisson parrapport à un nylon classique. Ça fait beaucoup de "si". En réalité j'en sais rien, j'ai pas essayé le dyneema en fil de flèche, mais je suis aussi tenté par le côté durable de la chose.

Mon vieux chêne de récup était très sec et peu dense (0.7), c'est aussi ce qui m'a fait sauter le pas. Sur les deux derniers modèles "fins", j'ai mis des fleches légères. Par exemple sur le 100 cm j'ai soit une flèche longue de 6 mm x 130 cm ou une très courte de 6.5 mm x 115 cm, que je préfère. Elles sont toutes les deux un peu en dessous des 300 g. Le moulinet est un imersion en plastique assez léger (dans tous les sens du terme) qui doit tourner autour des 100 g, mais qui est bien suffisant.

Entre le fil de flèche, le potentiel fil de moulinet dévidé, le fil de bouée/planche, l'accroche poisson (à la bouée/planche) : un fil de plus maintenant au couteau. Et tu as la patience de rembobiner le bidule après chaque utilisation ? Moi je ne l'aurais pas 🙂 Je n'ai jamais perdu de couteau. Par contre j'en trouve, c'est vrai. Je me pose souvent la question de la meilleure position du couteau. J'ai commencé avec une classique snake sur le molet, et les emberlificotages dans le fil de planche lors des déplacements surface (et parfois au fond) m'ont dissuadé. J'ai tenté sur le bras avec une petite Seac. Un jour je me suis rendu compte que si je me coince la main opposée (soyons fous, dans un filet), ou qu'elle est occupée avec un poisson vigoureux je ne peux plus utiliser le couteau. J'ai cassé la seac dans la tête d'un baliste. J'ai trouvé un petit Scubapro au fond, qui ne s'affute pas et qui rouille. J'ai finalement investi dans un petit Mac stilleto (excellent). Je le mets à la ceinture, il ne prend pas de place, il est accessible des deux mains, il ne se prend dans aucun fil. Le bon compromis ?

Je réponds sur ton sujet dédié. ### Citation ################## Hello Apo, Je reviens vers toi en m'abreuvant de ton expérience. Tes têtes en métal et ton mécanisme beuchat à 8€ c'est quoi exactement et tu les trouves où ? Le mécanisme à ce prix là c'est imbattable! Quel était la densité de ton bois au fait ? Quand je fais mes calculs avec mon moabi à 0.83 de densité, mes sections en fusil de 110 sont énormes ! J'aurai un bout de bois de 6x6cm ! Avec un accastillage de 600 gr environ avec le moulinet et une flèche de 130 en 6.5. Donc loin de mon objectif d'avoir un fusil maniable comme tu l'avais sous entendu ! ############################ Les mécas Beuchat Mundial à 8 € c'était une promo de courte durée chez Lolo (Captain3dive). Ce sont des mécanismes non inversés, "old school", ils nécessitent une importante adaptation et je ne les conseille vraiment pas pour un premier bricolage. Tu as ton méca inversé, c'est tout bon. Les têtes inox je les ai faites moi même, c'est pas bien compliqué. Paulasub en propose, mais je ne sais pas si c'est distribué en France. Pour la section, il n'y a pas de miracle : - Bois de densité 0.83, ça commence à faire beaucoup. CF mon premier message : "je ne connais pas spécifiquement le moabi mais sa densité (0.8-0.9) semble très élevée pour ce que tu veux faire. Tu vas devoir augmenter considérablement le volume pour avoir un ensemble équilibré, ce qui va à l'encontre de ton objectif de maniabilité." Éventuellement faire un lamellé en alternant avec un bois moins dense. - 600 g d'accastillage flèche comprise, ça me semble aussi beaucoup. Le moulinet est peut-être lourd. Pas sur que je puisse t'abreuver beaucoup plus de ma petite expérience. Fais-en un premier, tu nous dira ! 🙂

J'ai une théorie sur la pissette : c'est toujours au moment où tu va enfiler la veste de combi avec la pissette du pantalon inévitablement saillante malgré tous les efforts de discrétion que débarque la petite famille avec ses trois enfants sur la place de parking mitoyenne. Sinon pour l'habillage/déshabillage j'utilise un peignoir. Discret et bien pratique pour faire coupe-vent également. Et bien sûr rien sous la combinaison.

Tu travailles une nouvelle technique (l'agachon). Je ne chamboulerai pas le matos en même temps que la technique. Reste en terrain connu : un nemesis en 116 cm. Tu va gagner un bon mètre de portée utile par rapport à ton 92 cm. Toutes les pièces seront interchangeables en cas de pépin. La configuration similaire te permet d'acheter le même diamètre de sandow au mètre. L'objectif de l'agachon (en Med), c'est de ne pas tirer à 5 m. (Enfin c'est ma vision des choses).

Je suis passé au pneu en achetant une occasion pas récente que j'ai équipé d'un kit. Je n'ai jamais eu les soucis que tu décris VCTERIC. Démontage, vidange de l'huile, vérification de l'état des joints (qui était bon, donc je les ai gardés), remontage d'un kit étanche. Et zou ! Je contrôle la pression de temps en temps au manomètre : pas de perte. Vrai qu'il faut prendre le temps d'apprendre à tirer avec, on ne part par sur le voyage de sa vie sans y être habitué, et c'est vrai pour n'importe quel matériel. Je leur trouve trois défauts à ces pneus : détente dure (mais je m'y suis fait et finalement ça ne nuit pas du tout à la précision, j'en suis le premier étonné), tirer pour décharger, et ... c'est parfois "trop" puissant : dans les mélanges agachon/indienne il y a des tirs que je ne prends pas sur des sars de peur de massacrer la flèche. Le genre de tir réflexe où j'ai pas le temps de mettre le régulateur. Enfin, le débat pneu/sandow est éternel (tant qu'il y aura du latex à vendre 🙂) et s'il existe c'est que chacun y trouve son compte. Je me disais juste que dans une optique "gros bestiau lointain et parfois rapide", ça me paraît très adapté. Quelques vidéos pour alimenter le sujet. Pneu 115 cm (en réalité 122 car Salvi), canne de 13 mm, flèche de 8mm, distance 7m (à partir de 45'') Pneu 130 cm, canne de 13 mm, flèche de 7 mm, distance 6 m d'une cible en "tong" (à partir de 4'30'') Pneu 100 cm (en réalité 107 car Salvi), canne de 13 mm, flèche de 7 mm, distance 5m (à partir de 2'55'') Pneu 130 cm, canne de 12 mm, flèche de 7 mm, distance 6 m (à partir de 20'') Pneu 130 cm, canne ?, flèche de 7,5 mm, distance 7 m (à partir de 40'') Pneu 115 cm (en réalité 122 cm car Salvi), canne de 13 mm, flèche de 7 mm, distance 5,5m (à partir de 2'45'')

Ci-dessous une vidéo qui compare des choux et des carottes, et ce sont les carottes qui gagnent. Tirs et résultats en énergie cinétique calculée à partir de 4'32''. Ce qui m'amène à la question suivante : maintenant qu'un pneu 130 cm, canne de 13 mm, kit étanche, flèche de 8 mm x 145 cm s'obtient pour moins de 200 € neuf (ex. Salvi predathor) et qu'il n'y a rien à toucher dessus (à part mettre un vrai moulinet), pourquoi continuer à s'embêter avec un bidule à roulettes quasi dix fois plus cher (sans parler du coût d'entretien en sandow) ?

Le raisonnement pour le volume de bois. Un objet est neutre dans l'eau quand son poids (P) est égal à la flottabilité ou poussée d'Archimède (F). P = F m × g = ρe × V × g avec m la masse, g la pesanteur, ρe la masse volumique de l'eau, V le volume. La masse totale se décompose en masse de l'accastillage ma (flèche, mécanisme, moulinet, visserie, pontets, ...) et masse du fût mf. On néglige le volume de l'accastillage en première approche (dur à estimer) et on approxime le volume total au volume du fût seul Vf. ma + mf = ρe × Vf ma + ρf × Vf = ρe × Vf avec ρf la masse volumique du fût (ici en bois). Vf = ma /(ρe - ρf ) Prenons au pif un 100 cm (d'étirement donc fût ~120 cm) avec une flèche de 130 cm x 6,5 mm qui pèse 340 g et un équivalent de 60 g d'accastillage. Supposons un bois de densité 0.8 et approximons ρe = 1g/cm3. Vf = 400/(1-0,8) = 2000 cm3 Pour un fût hors-tout de 120 cm, ça donne une section de 2000/120 ~ 16,7 cm2. Mettons que tu fixes une épaisseur maximale de 3,5 cm, alors la largeur du fût (base rectangle) est 16,7/3,5 ~ 4,8 cm. C'est une première approche grossière mais ça permet d'avoir des ordres de grandeur en tête en jouant avec les paramètres. Bien sur la forme +/- complexe du fût et de la poignée apporte un niveau de complexité et d'incertitude supplémentaire, qui pourra être ajusté avec un peu de plomb (si trop léger), ou un évidement comblé par un élément de flottabilité (si trop lourd). L'idée c'est de réduire au maximum ces ajustements. Une première approche prudente consiste à laisser trop de bois (qu'on pourra toujours enlever facilement après les premiers tests) plutôt que pas assez.

Sur le site Meandros ils représentent clairement la poignée poncée. Utile pour les flèches à ergots/crans très reculés ?

Je me pose quelques questions sur ce montage. Pourquoi un manchon carbone ? La poignée asegai est mâle, elle ne peut pas rentrer dans un évidement femelle dans le bois ? Pourquoi fixer ce gros moulin autant en avant ? Pour la maniabilité et la discrétion, il vaut mieux reculer le moulinet autant que possible (à mon sens). Merci d'éclairer ma lanterne 🙂 et miam miam les limons.