Apo

Tu as déjà 75, 85, 95, 105. Tu n'a donc besoin de rien, le problème est résolu :). Si tu prends un 90, il sera trop proche de ton 105. Tu vas ensuite vouloir un 115, c'est un cercle vicieux ! Ou alors, tu vends tout et tu repars de 90 (... puis 115, puis 65), héhé.

Pour la taille : pourquoi-pas un 75 cm ? C'est lui qui sera le plus complémentaire avec ton 105 (environ 1 m de portée d'écart). Quand au modèle, si tu es satisfait des meandros reste dessus : tu as tes repères. Donc un b28 en alu sera top. Carbone inutile en 75 cm pour une configuration standard. Et puis le carbone/epoxy, on ne sait pas le recycler... 😞

Mon avis qui vaut ce qu'il vaut : ne surtout pas redresser l'extrémité de l'ardillon qui risque alors de dévier la trajectoire de la flèche. C'est le matage qui fait l'efficacité de lardillon. Quand au cône de pénétration je ne vois pas trop l'intérêt. Les rebords de l'ardillon, je me dis que c'est autant de (milli)joules qui choquent le poisson. Et je préfère de loin un poisson sur la flèche que sur le fil : moins de risque de découpe par le fil et moins de risque de blocage/enfoncement dans les trous.

Oui toute information est bonne à prendre, et merci pour ces mesures ! Il faudrait mesurer tout ça après 30 min de tension, jusqu'à coefficient 3.5, et faire des réplicats. Je serais aussi curieux de connaître, pour une même référence (marque/modèle), la variabilité due aux aléas de production en mesurant différents lots. La variance intra-marque devrait pas être bien loin de la variance inter-marque à mon avis.

Non, les elastiques de nos arbalètes ne se comportent pas comme des ressors "idéaux". C'est justement pour cette raison que j'avais cherché des données fiables de force mesurée aux coefficient délongation usuels pour calculer le travail des sandows et comparer, en théorie, différentes configurations ici : La vitesse de rétractation des sandows semble être une limite absolue, je crois me souvenir que Dapiran puis Abellan étaient arrivés à la même conclusion. Laquelle limite est dépassée par les systèmes à palans au prix de multiples saucisses. D'où les pneus ... 🙂

L'arbalète qui fait tout ça parfaitement n'existe pas. Ton 90 cm est polyvalent par essence : il est moyen partout et excellent nulle part. Ton duo 60/90 cm est tout à fait pertinent si tu es dans des eaux à faible visibilité. Pendant un an j'ai utilisé exclusivement un 90 cm simple sandow : on peut presque tout faire en Méditerranée avec (sauf les grosses sérioles ?). L'intérêt majeur est de transférer une plus grosse somme d'argent depuis ton compte en banque vers celui du vendeur (à l'achat du bouzin d'abord puis aux mètres de sandow ensuite). En France métropolitaine, on ne croise pas des monstres tous les jours et pour une petite pêche polyvalente une arbalète classique est parfaitement adaptée. Les diverses roulettes répondent en réalité bien souvent au manque de technique de ceux qui commencent, couplé à la raréfaction de la ressource. Regarde sur l'occasion : tu trouvera pléthore de roller et autres invert qui ne conviennent finalement pas aux utilisateurs (maniabilité, entretien, fiabilité ...). Si il y a de l'argent à mettre quelque part, c'est dans la protection thermique (combi), le moyen de déplacement (palmes), les opportunités de diversifier les spots (kayak/bateau/pétrole malheureusement) et surtout s'offrir le temps de découvrir et comprendre les zones de pêche.

Superbe poisson, c'est la catégorie des très gros. Grand bravo!

Une flèche ? Quelle flèche ? 🙂 Avec les pneus on ne voit pas la flèche, ce qui n'empêche pas de la placer exactement là où on veut avec un peu d'habitude et surtout quand les conditions s'y prêtent. Donc à masse constante je privilégie les flèches les plus courtes possibles (donc épaisses). Cependant sur les arbalètes à sandows que je partage, je mets plus long car certains ne sont pas habitués et tirent au plafond avec des flèches courtes.

Le plus court possible sans que les sandows ne montent "sur" la fleche. C'est assez rigolo de constater le nombre de mécanismes inversés à 60 balles dont l'intérêt du recul de flèche est perdu dans le montage d'inserts + obus dyneema beaucoup trop longs.

Le vrai commencement, c'est plutôt cà. Parfois je me prends à rêver en tentant d'imaginer ce qu'ils ont pu voir.

Le crâne aussi, suffisamment pour casser une dague (de mauvaise qualité, certes ...). Un bon poisson en tout cas.

"Identique" : non. Chez RA un tube alu fait 29.5 mm de diamètre extérieur avec une epaisseur de paroi de 1.5 mm. On ajoute à ça un guide flèche coulé/extrudé assez massif. La plupart des tubes au "classiques" font 28 mm de diamètre extérieur pour une épaisseur de 1 mm. Certains ont un guide flèche sous forme de deux rails, moins massifs et moins lourds. Donc à taille équivalente, un RA alu est plus lourd (masse) mais partiellement (très partiellement) compensé par un un volume supérieur.

Double 16 et flèche de 7 mm pour de l'indienne en Bretagne ? Il vient peut-être de là ton souci de pointe de flèche 🙂

Pense surtout à la longueur : tu as un 75 cm, donc pour gagner 1 m de portée avec une configuration similaire (simple sandow), il te faut un 100 cm. Le duo 75 cm + 100 cm permet de faire à peu près tout en métropole. Seules les visibilités vraiment pourries et les trous compliqués peuvent nécessiter plus petit. Les longueurs que tu évoques de 82 ou 83 cm seront redondantes avec ton 75 cm, et limitantes pour l'agachon. Idéalement il faudrait avoir le même modèle dans les deux tailles pour garder les habitudes, et avoir des pièces de rechange.

Hier je me décide à faire l'entretien du pneumatique. Deux ans que je m'y suis mis et je n'y ai jamais touché. Dégonflage, purge, inspection du piston/amortisseurs/joints : RAS tout est impeccable. Je remonte le tout. Aujourd'hui sortie matinale. Thermo sur 12 m. J'arrive sur la zone intéressante et un chasseur fait déjà la bordure. Je m'éloigne au large mais forcément sous la thermo c'est tristoune. A force de fouiner au pied des blocs je trouve une dorade qui mange. Elle laisse son repas pour venir me voir et me permet de valider le remontage du pneu. La houle d'est commence à bien prendre, la visi se trouble et je sors.

Très peu de sorties cette saison, et encore moins de temps pour les CR. Peu de poisson, entre les thons et les dauphins y'a eu du grabuge. Seul moment notable, cette barrique printanière pleine de couleurs.

La sigalsub "ghost". Un belle ineptie qui a fait couler beaucoup d'encre sur les forums italiens. De mémoire : Moins de matière au centre de la flèche = plus fragile. Ardillon qui se relève en fin de course = ralentit la flèche. Bord d'ardillon fin = découpe les chairs et augmente le risque de perte. Si la flèche est légèrement tordue (ce qui est probable en cas de tir sur la roche vu le peu de matière) = l'ardillon ne sort plus. Bref tu coupes, tu perces, tu mets un véritable ardillon et tu as une bonne flèche ! 🙂

Jamais armé en dehors de l'eau. C'est interdit, dangereux, et tu vas flinguer le joint de tête étanche qui doit fonctionner humide (et graissé). Je me suis bricolé deux petites ferlettes en bois pour fixer la flèche contre le fût lors des transports ou déplacemens en surface sur la planche. Le bois,c'est pour qu'elles flottent si elles t'échappent dans l'eau. Certains utilisent simplement des morceaux de chambre à air avec un noeud simple.

Le Mares Force a une tête étanche. Commence par 20 bars, ça devrait déjà être un bon début.

Je me suis posé exactement cette question au montage du 70 cm 🙂. Ci-dessous une photo (bouzin dégonflé) avec flèche Salvimar de 77 cm, tête d'origine et en dessous tête étanche Salvi. Une flèche de 65 cm serait donc 12 cm plus courte et l'ardillon serait sur le coulisseau sans pouvoir se fermer le long de la flèche, ce qui peut poser des soucis à trou. Ou alors mettre un ardillon court ? C'est vrai que ce coulisseau Salvi est un peu long. Bref, j'ai mis une 77 cm.

Sur le sten 70 cm j'ai une Salvimar en 7 mm de 77 cm de long. Exemple ici en simple ardillon : https://www.tradeinn.com/diveinn/fr/salvimar-tige-pneumatique-a-bascule-simple-inox-17-4ph-7.0-mm/137427/p?utm_source=google_buscador&utm_medium=google_buscador&attributionToken=lQHwlAoMCMi3odEGEKSHvYkBEAEaJDZhZjI4ZDQ1LTAwMDAtMjFkYi04N2UwLWFjM2ViMTRmNmFlYyoVMTU1Njg3MjY4NC4xNzE1ODU1Njk1MiyQ97Iwt7eMLY6-nRXUsp0VwvCeFajlqi2c1rctn9a3LezPnTimiOE4iN-pODoOZGVmYXVsdF9zZWFyY2hIAWgBcAF6Andh Tu sélectionné la taille "77cm" dans le menu déroulant et tu vois bien la compatibilité avec un cyrano 700. Ou encore ici en double ardillon : https://www.captain3dive.fr/fleche-tahitienne-salvimar-oleopneumatique-7-mm-double-ardillons/ Ça fait très bien le job. Pour le 70 cm, j'ai pris une simple ardillon pour limiter les risques d'enraguage dans les enfractuosités. Pour le 97 cm j'ai mis une double ardillon.

Justement, plus tu tires de près, moins la déviation de la flèche est importante. On ne relève pas le bout de l'ardillon. On règle l'ardillon pour qu'il tienne fermé avant le tir, que le ralentissement de la flèche en bout de course l'ouvre, et qu'il reste ouvert de l'autre côté du poisson. Ainsi réglé, le joint torique est strictement inutile (perte de temps) et tu ne risques par de perdre de poisson à cause de l'ardillon qui se referme. De plus l'extrémité relevée complexifie l'extraction de la flèche du poisson. Pour le réglage : A quoi ca sert que le père Rob ils se décarcasse ? Pour l'approche des poissons : ce que tu faisais il y a 30 ans est toujours la meilleure solution. Juste que maintenant que les gus filment des tirs lointains qui tournent sur les réseaux sociaux et que ça fait marcher le commerce du latex et des artisans. Tout le monde est content, ça fait du PIB, et les débutants pensent qu'il leur faut du multisaucisses pour faire du poisson en Métropole. Si on m'avait dit que les arbalètes de pêche sous marine deviendraient un bien positionnel ... 🙄

Comme dans toutes les pratiques, les débutants très à l'aise sont les plus à risques. Une caricature de la situation : l'effet Dunning-Kruger. L'excès de confiance et la volonté idiote de démontrer ses capacités (très relatives) amène à se mettre en danger. Dans notre pratique, si l'accident arrive seul, c'est malheureusement un aller sans retour dans la plupart des cas. On a eu divers tristes exemples sur le forum. Il faut garder à l'esprit que l'apnée et la chasse sous marine sont deux pratiques différentes. Progresser en apnée permet de gagner en aisance en CSM, mais jamais on ne pousse une apnée en dehors de la zone de confort en CSM. Si c'est le cas = fin de la sortie. Pour progresser en sécurité : club, binôme actif de niveau equivalent ou supérieur et surtout : une arbalète pour deux. C'est une petite leçon d'humilité, ça permet d'observer l'autre, de bien échanger sur l'approche des spots, d'avoir de très bons temps de récupération, de ne pas pourrir les spots en tirant à tout va.

Je n'ai pas de conseil particulier pour lucascmbassin car manifestement il y a un souci physio (voir l'état et la perméabilité des trompes d'Eustache car si le barotraumatisme arrive à la remontée, c'est que l'air ne sort pas). Sois prudent. Une personne de mon club d'apnée vient de se percer le tympan ... en fosse ! Finito l'apnée pour quelques mois au moins. D'une manière plus générale, pour préserver les tympans et éviter de devenir dur de la feuille (un calvaire pour l'entourage si pas équipé), la béance tubaire volontaire (BTV) permet un équilibrage quasi-continu et donc moins traumatique que la manœuvre de Vasalva qui est utilisée trop souvent par à coup et avec des suppressions trop importantes. Penser également à équilibrer dès le canard. On trouve maintenant un paquet d'exercices pour apprendre à maîtriser l'ouverture des trompes d'Eustache. Et quel plaisir d'avoir ses deux mains libres à la descente.

Sten 70, canne de 13 mm, kit étanche, fleche de 7 mm. Tu as une seringue bien plus maniable, économique et à la portée sans doute identique à cette coûteuse poutre à élastiques. Tu risques de te delester d'une coquette somme d'argent pour moins bien.