Premier bois 90 cm - Config simple

[Gri56]

Bonjour tout le monde !

A mon tour de me lancer dans la 1ère fabrication d'un fusil bois.

L'idée est de faire un fusil simple, maniable, précis si possible et équipé d'un moulinet pour essayer et voir ce que ça donne en confort etc (je ne chasse qu'avec un beuchat arka en 75 cm et sandow de 16mm). J'essaye de faire un fusil bon marché en chinant des pièces sur lbc par exemple. Voici ce que j'ai à dispo :

• Flèches 6 et 6,5 mm en 130cm à ergot (je connais pas les marques)
• Moulinet Hunt 30m max
• Mécanisme/cassette salvimar (j'ai vu trop tard sur ce site même la gentille dénomination de "salvimerde/salvicrotte"), ayant déjà ça sous la main je vais faire l'essai sauf si selon vous c'est vraiment un non sens tellement c'est mauvais !
• Je mettrai du sigalsub reactive 17,5mm (pas acheté)
• Le bois, j'ai un carré de 70 par 70mm en Moabi (lamellé collé de 3 lamelles), j'ai récupéré ça au taff, c'est utilisé pour faire des dormants de porte, le morceau est joli, rectiligne. Ca me semble ok comme bois pour un premier essai.
• deux chutes de teck (lame de terrasse) pour faire la poignée

Du coup ma première question concerne les dimensions de départ du fusil, j'ai en tête de faire un fusil à partir d'un carré ou je ferais des arrondies en bas de fusil (quart de rond) et défonce le long de la flèche, mais je ne sais pas trop quelle dimension je dois respecter pour avoir un bon compromis résistance/maniabilité, je pensais diminuer mon carré en 40x40mm et partir de là. Il est destiné plutôt à de l'indienne, chasse dans les failles, écume et un peu d'agachon si je m'améliore en apnée, en mono-sandow. 

Ensuite, je vois régulièrement sur les tutos/et retour de fabrication la question de l'équilibrage avec l'accastillage du fusil, en gros quelle quantité de matière je dois enlever en fonction de l'accastillage que je veux mettre dessus si j'ai bien compris, à l'image de ceux qui font des leurres de pêche. Sur ce point je n'ai aucune idée de comment procéder! 

Enfin pour ce qui est de l'accastillage, et notamment du guide fil pour le moulinet en tête de fusil (sous le fusil pour être exacte), je vois que quasiment tout le monde utilise de l'inox, et jamais des morceaux d'alu, pourquoi donc ? L'alu n'est pas assez dur, fini par s'oxyder, c'est moche ? Je demande ça parce que j'ai un plat bien épais qui pourrait me permettre de faire mes petites pièces. 

Dernièrement, pour le traitement du bois, la référence semble être une bonne résine époxy déposée en plusieurs couches successives (y a t-il des résines destinées pour cela et surtout pas trop chères?). J'ai de la lasure sous le coude et je me demandais si ça fonctionnerait en plusieurs couches également.

Voila pour les premières questions avant de me lancer, si le coeur vous en dit de m'aiguiller ce serait top.

Je mettrai prochainement quelques photos de mes avancées et du matos à disposition.

Belle soirée et bon week end ! 

 

NB : peut on couper un fusil alu classique en 28mm pour le raccourcir ? Ca se fait ? remettre le bouchon et tout et tout. Passer d'un 90 à un 75 en gros. Merci !!

[dom85]

Oui pour ta dernière question

[Apo]

J'ai eu la même démarche que toi il y a deux ans. Avec une contrainte additionnelle : la récup!

 

Acastillage : tu as tout ce qu'il faut.

Bois : je ne connais pas spécifiquement le moabi mais sa densité (0.8-0.9) semble très élevée pour ce que tu veux faire. Tu vas devoir augmenter considérablement le volume pour avoir un ensemble équilibré, ce qui va à l'encontre de ton objectif de maniabilité. Mesure/calcule la masse volumique de ton bois. Vérifie la nature de la colle utilisée : est-elle compatible avec l'eau de mer ?

Poutre. Je pense qu'il vaut mieux faire toi même le lamellé-collé à partir de lames plus fines, ce qui contribue à limiter le cintrage. Dans mon cas c'est un assemblage 4 lames. J'ai dimensionné les tasseaux avant le collage. Sur les deux lames centrales je faconne le guide flèche en cassant les angles des tasseaux. Les deux lames latérales sont rabotées pour diminuer leur hauteur là où viendront se placer les sandows. Puis je colle les lames déjà mises en forme à l'époxy.

Dimensions. Pèse tout ton acastillage. La masse volumique du bois, tu pourra connaître le volume de bois nécessaire pour équilibrer l'acastillage. Un bon lamellé-collé permet de diminuer la section minimale à des valeurs inférieures à la hauteur d'un tube alu classique + flèche. Généralement on fait plus large que haut. J'ai des futs de largeur différente selon la masse de la flèche à supporter.

Poignée. Un assemblage tenon-mortaise rend la poignée structurelle du lamellé-collé. Pour le façonnage, pense à utiliser ton gant néoprene habituel pour la mettre à ta main. Si tu est habitué à une poignée du commerce, mesure la distance queue de détente-creux de poignée. C'est un point important (je trouve).

Aluminium. Pourquoi pas, mais il va y avoir corrosion galvanique au contact entre l'aluminium et la visserie inox. C'est l'aluminium qui perd. Tu devra changer les pièces au bout d'un "certain temps".

Traitement du bois. Si le bois est imputrescible alors certains ne passent qu'une huile ou un vernis. Entretien régulier avec très léger ponçage et nouvelle couche. Dans mon cas c'est du chêne donc couverture époxy multicouches, qui a l'avantage de protéger sérieusement contre les impacts. Une dernière épaisseur de vernis polyurethane vient protéger l'époxy des rayons UV. Quasi pas d'entretien sauf casse majeure.

Regarde attentivement les fabrications artisanales pensées pour la maniabilité : Paulasub cantabrico/atlantico, Yopesub muxarra, Daemon Teak Espuma, Alemanni doppia gomma. Certains partent d'un tube carbone et l'habillent de bois, d'où des sections très fines inatteignables en 100% bois.

Si ça peux aider.

Bon travail et bon courage !