Gri56 Posté(e) le 18 octobre Posté(e) le 18 octobre Bonjour tout le monde ! A mon tour de me lancer dans la 1ère fabrication d'un fusil bois. L'idée est de faire un fusil simple, maniable, précis si possible et équipé d'un moulinet pour essayer et voir ce que ça donne en confort etc (je ne chasse qu'avec un beuchat arka en 75 cm et sandow de 16mm). J'essaye de faire un fusil bon marché en chinant des pièces sur lbc par exemple. Voici ce que j'ai à dispo : Flèches 6 et 6,5 mm en 130cm à ergot (je connais pas les marques) Moulinet Hunt 30m max Mécanisme/cassette salvimar (j'ai vu trop tard sur ce site même la gentille dénomination de "salvimerde/salvicrotte"), ayant déjà ça sous la main je vais faire l'essai sauf si selon vous c'est vraiment un non sens tellement c'est mauvais ! Je mettrai du sigalsub reactive 17,5mm (pas acheté) Le bois, j'ai un carré de 70 par 70mm en Moabi (lamellé collé de 3 lamelles), j'ai récupéré ça au taff, c'est utilisé pour faire des dormants de porte, le morceau est joli, rectiligne. Ca me semble ok comme bois pour un premier essai. deux chutes de teck (lame de terrasse) pour faire la poignée Du coup ma première question concerne les dimensions de départ du fusil, j'ai en tête de faire un fusil à partir d'un carré ou je ferais des arrondies en bas de fusil (quart de rond) et défonce le long de la flèche, mais je ne sais pas trop quelle dimension je dois respecter pour avoir un bon compromis résistance/maniabilité, je pensais diminuer mon carré en 40x40mm et partir de là. Il est destiné plutôt à de l'indienne, chasse dans les failles, écume et un peu d'agachon si je m'améliore en apnée, en mono-sandow. Ensuite, je vois régulièrement sur les tutos/et retour de fabrication la question de l'équilibrage avec l'accastillage du fusil, en gros quelle quantité de matière je dois enlever en fonction de l'accastillage que je veux mettre dessus si j'ai bien compris, à l'image de ceux qui font des leurres de pêche. Sur ce point je n'ai aucune idée de comment procéder! Enfin pour ce qui est de l'accastillage, et notamment du guide fil pour le moulinet en tête de fusil (sous le fusil pour être exacte), je vois que quasiment tout le monde utilise de l'inox, et jamais des morceaux d'alu, pourquoi donc ? L'alu n'est pas assez dur, fini par s'oxyder, c'est moche ? Je demande ça parce que j'ai un plat bien épais qui pourrait me permettre de faire mes petites pièces. Dernièrement, pour le traitement du bois, la référence semble être une bonne résine époxy déposée en plusieurs couches successives (y a t-il des résines destinées pour cela et surtout pas trop chères?). J'ai de la lasure sous le coude et je me demandais si ça fonctionnerait en plusieurs couches également. Voila pour les premières questions avant de me lancer, si le coeur vous en dit de m'aiguiller ce serait top. Je mettrai prochainement quelques photos de mes avancées et du matos à disposition. Belle soirée et bon week end ! NB : peut on couper un fusil alu classique en 28mm pour le raccourcir ? Ca se fait ? remettre le bouchon et tout et tout. Passer d'un 90 à un 75 en gros. Merci !! Citer
Apo Posté(e) le 19 octobre Posté(e) le 19 octobre J'ai eu la même démarche que toi il y a deux ans. Avec une contrainte additionnelle : la récup! Acastillage : tu as tout ce qu'il faut. Bois : je ne connais pas spécifiquement le moabi mais sa densité (0.8-0.9) semble très élevée pour ce que tu veux faire. Tu vas devoir augmenter considérablement le volume pour avoir un ensemble équilibré, ce qui va à l'encontre de ton objectif de maniabilité. Mesure/calcule la masse volumique de ton bois. Vérifie la nature de la colle utilisée : est-elle compatible avec l'eau de mer ? Poutre. Je pense qu'il vaut mieux faire toi même le lamellé-collé à partir de lames plus fines, ce qui contribue à limiter le cintrage. Dans mon cas c'est un assemblage 4 lames. J'ai dimensionné les tasseaux avant le collage. Sur les deux lames centrales je faconne le guide flèche en cassant les angles des tasseaux. Les deux lames latérales sont rabotées pour diminuer leur hauteur là où viendront se placer les sandows. Puis je colle les lames déjà mises en forme à l'époxy. Dimensions. Pèse tout ton acastillage. La masse volumique du bois, tu pourra connaître le volume de bois nécessaire pour équilibrer l'acastillage. Un bon lamellé-collé permet de diminuer la section minimale à des valeurs inférieures à la hauteur d'un tube alu classique + flèche. Généralement on fait plus large que haut. J'ai des futs de largeur différente selon la masse de la flèche à supporter. Poignée. Un assemblage tenon-mortaise rend la poignée structurelle du lamellé-collé. Pour le façonnage, pense à utiliser ton gant néoprene habituel pour la mettre à ta main. Si tu est habitué à une poignée du commerce, mesure la distance queue de détente-creux de poignée. C'est un point important (je trouve). Aluminium. Pourquoi pas, mais il va y avoir corrosion galvanique au contact entre l'aluminium et la visserie inox. C'est l'aluminium qui perd. Tu devra changer les pièces au bout d'un "certain temps". Traitement du bois. Si le bois est imputrescible alors certains ne passent qu'une huile ou un vernis. Entretien régulier avec très léger ponçage et nouvelle couche. Dans mon cas c'est du chêne donc couverture époxy multicouches, qui a l'avantage de protéger sérieusement contre les impacts. Une dernière épaisseur de vernis polyurethane vient protéger l'époxy des rayons UV. Quasi pas d'entretien sauf casse majeure. Regarde attentivement les fabrications artisanales pensées pour la maniabilité : Paulasub cantabrico/atlantico, Yopesub muxarra, Daemon Teak Espuma, Alemanni doppia gomma. Certains partent d'un tube carbone et l'habillent de bois, d'où des sections très fines inatteignables en 100% bois. Si ça peux aider. Bon travail et bon courage ! Citer
sub sniper Posté(e) le 19 octobre Posté(e) le 19 octobre Le 18/10/2025 à 16:15, Gri56 a dit : je vois régulièrement sur les tutos/et retour de fabrication la question de l'équilibrage avec l'accastillage du fusil, en gros quelle quantité de matière je dois enlever en fonction de l'accastillage le mieux c'est de faire des logements sous le fut tous le long , tu y logera soit du plomb soit une matière neutre soit un truc qui flotte. et tu rebouche à la résine. Citer
sub sniper Posté(e) le 19 octobre Posté(e) le 19 octobre Le 18/10/2025 à 16:15, Gri56 a dit : je vois que quasiment tout le monde utilise de l'inox, et jamais des morceaux d'alu, pourquoi donc ? c'est surtout si tu vis cette pièce avec une vis inox, inox/alu n'est pas le meilleur mariage. Citer
sub sniper Posté(e) le 19 octobre Posté(e) le 19 octobre Le 18/10/2025 à 16:15, Gri56 a dit : Dernièrement, pour le traitement du bois, la référence semble être une bonne résine époxy déposée en plusieurs couches successives (y a t-il des résines destinées pour cela et surtout pas trop chères?). J'ai de la lasure sous le coude et je me demandais si ça fonctionnerait en plusieurs couches également. pas de lasure ,sauf pour donner une teinte. pour la protection un bon vernis fait l'affaire ,le souci c'est de trouver ça en France.....( pays spécialisé pour vendre de la daube à prix d'or) Citer
sub sniper Posté(e) le 19 octobre Posté(e) le 19 octobre Il y a 7 heures, Apo a dit : Pour le façonnage, pense à utiliser ton gant néoprene habituel pour la mettre à ta main. Si tu est habitué à une poignée du commerce, mesure la distance queue de détente-creux de poignée. C'est un point important (je trouve). il existe des tutos pour faire des crosses sur mesure pour le tir sportif,suffit de faire pereil Citer
Gri56 Posté(e) il y a 10 heures Auteur Posté(e) il y a 10 heures Le 19/10/2025 à 05:13, dom85 a dit : Oui pour ta dernière question Bonjour à tous, Merci pour les réponses et désolé de ma réponse tardive ! Ok pour la modif de 90 en 75 ! Et concrètement pour reboucher le tube avec le bouchon du fusil, on peut utiliser du sica, époxy ? Le 19/10/2025 à 10:01, Apo a dit : J'ai eu la même démarche que toi il y a deux ans. Avec une contrainte additionnelle : la récup! Acastillage : tu as tout ce qu'il faut. Bois : je ne connais pas spécifiquement le moabi mais sa densité (0.8-0.9) semble très élevée pour ce que tu veux faire. Tu vas devoir augmenter considérablement le volume pour avoir un ensemble équilibré, ce qui va à l'encontre de ton objectif de maniabilité. Mesure/calcule la masse volumique de ton bois. Vérifie la nature de la colle utilisée : est-elle compatible avec l'eau de mer ? Poutre. Je pense qu'il vaut mieux faire toi même le lamellé-collé à partir de lames plus fines, ce qui contribue à limiter le cintrage. Dans mon cas c'est un assemblage 4 lames. J'ai dimensionné les tasseaux avant le collage. Sur les deux lames centrales je faconne le guide flèche en cassant les angles des tasseaux. Les deux lames latérales sont rabotées pour diminuer leur hauteur là où viendront se placer les sandows. Puis je colle les lames déjà mises en forme à l'époxy. Dimensions. Pèse tout ton acastillage. La masse volumique du bois, tu pourra connaître le volume de bois nécessaire pour équilibrer l'acastillage. Un bon lamellé-collé permet de diminuer la section minimale à des valeurs inférieures à la hauteur d'un tube alu classique + flèche. Généralement on fait plus large que haut. J'ai des futs de largeur différente selon la masse de la flèche à supporter. Poignée. Un assemblage tenon-mortaise rend la poignée structurelle du lamellé-collé. Pour le façonnage, pense à utiliser ton gant néoprene habituel pour la mettre à ta main. Si tu est habitué à une poignée du commerce, mesure la distance queue de détente-creux de poignée. C'est un point important (je trouve). Aluminium. Pourquoi pas, mais il va y avoir corrosion galvanique au contact entre l'aluminium et la visserie inox. C'est l'aluminium qui perd. Tu devra changer les pièces au bout d'un "certain temps". Traitement du bois. Si le bois est imputrescible alors certains ne passent qu'une huile ou un vernis. Entretien régulier avec très léger ponçage et nouvelle couche. Dans mon cas c'est du chêne donc couverture époxy multicouches, qui a l'avantage de protéger sérieusement contre les impacts. Une dernière épaisseur de vernis polyurethane vient protéger l'époxy des rayons UV. Quasi pas d'entretien sauf casse majeure. Regarde attentivement les fabrications artisanales pensées pour la maniabilité : Paulasub cantabrico/atlantico, Yopesub muxarra, Daemon Teak Espuma, Alemanni doppia gomma. Certains partent d'un tube carbone et l'habillent de bois, d'où des sections très fines inatteignables en 100% bois. Si ça peux aider. Bon travail et bon courage ! Salut Apo ! Oui j'avais lu ton post avec beaucoup d'intérêt et j'y ai trouvé pas mal d'infos et de motivation surtout ^^ * Ok pour la densité, je ferai une éprouvette pour voir ce que ça donne ! ET la colle sera de la colle PU expansive, normalement ça craint rien et ça colle vraiment fort (c'est ce que l'on utilise pour des collages extérieurs de menuiserie). * Alors le lamellé collé en effet c'est mieux de le faire, mais la je me disais c'est un bois qui est stable depuis un moment, déjà lamellé collé même si sur de plus grosses sections, je le referai si je trouve une scie sur table ! Tu conseilles des coupes de 13mm de largeur par exemple ? Histoire d'arriver à environ 50mm de large pour faire le fusil ? Bien joué pour le guide flèche, je me demandai justement comment tu avais procédé sans défonceuse, malin ! Quel epoxy utilises tu ? j'en ai vu de tellement de sorte, époxy Marine bi-composante ? * Ok donc au final ce qui déterminera mes dimensions ce sera le poids de l'accastillage si je comprends bien. Donc mettre un moulinet m'obligera à avoir un volume un peu plus grand du coup? * Oui c'est crucial en effet. Mais surtout ce que je me demande à chaque fois que je vois un tuto pour faire une poignée, personne de parle d'angle que la poignée a par rapport au fût du fusil, y a t-il une "norme" pour que la prise en main soit la plus agréable possible ou est ce du chipotage sans réel importance selon toi ? Le tenon mortaise c'est prévu ^^ ! * Tu as utilisé une époxy/vernis glycéro ? Aurais-tu les références utilisés ? Je demande ça parce que pas mal de Résines ont déjà un traitement anti-UV. * Oui j'ai vu le travail de Yopesub, j'adore le design et l'idée que j'ai en tête est carrément résumé par le Muxarra ! Merci pour les autres refs c'est top ça me fait de la matière pour désigner tout ça ! Alors pour faire de la strat carbone sur du bois j'y suis pas encore même si j'en ai déjà fait en pro, une prochaine peut être si je deviens un killer avéré ^^! Merci beaucoup pour toutes les infos ! Le 19/10/2025 à 17:31, sub sniper a dit : c'est surtout si tu vis cette pièce avec une vis inox, inox/alu n'est pas le meilleur mariage. Salut Sub, oui c'est ce que mon pote qui bosse dans les bateaux me disait, mais je le colle, à priori pas de contre-indication ? A priori l'alu est plus doux que l'inox aussi, donc moins d'usure du fil ? Le 19/10/2025 à 17:33, sub sniper a dit : pas de lasure ,sauf pour donner une teinte. pour la protection un bon vernis fait l'affaire ,le souci c'est de trouver ça en France.....( pays spécialisé pour vendre de la daube à prix d'or) Oui et c'est surtout le prix ! Ca monte très vite dès que tu veux de la qualité et j'aimerai faire quelque chose d'assez abordable. Mais si jamais as-tu une référence en tête que tu as utilisé ou que tu connais ? Le 19/10/2025 à 17:39, sub sniper a dit : il existe des tutos pour faire des crosses sur mesure pour le tir sportif,suffit de faire pereil J'ai regardé sur Youtube, pas trop trouver de tel tutos, je sais pas si j'utilise les bons mots clés, après je suis pas sûr de me lancer dans une poignée 100% ergonomique! Merci pour les réponses encore ! Citer
La Guigne Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures il y a une heure, Gri56 a dit : 1) on peut utiliser du sica, époxy ? 2) ET la colle sera de la colle PU expansive, normalement ça craint rien et ça colle vraiment fort 3) Alors le lamellé collé en effet c'est mieux de le faire, mais la je me disais c'est un bois qui est stable depuis un moment, déjà lamellé collé même si sur de plus grosses sections, je le referai si je trouve une scie sur table ! 4) Tu conseilles des coupes de 13mm de largeur par exemple ? Histoire d'arriver à environ 50mm de large pour faire le fusil ? 5) Quel epoxy utilises tu ? j'en ai vu de tellement de sorte, époxy Marine bi-composante ? 6) Ok donc au final ce qui déterminera mes dimensions ce sera le poids de l'accastillage si je comprends bien. Donc mettre un moulinet m'obligera à avoir un volume un peu plus grand du coup? 7 )y a t-il une "norme" 😎 Alors pour faire de la strat carbone sur du bois 1) Bouchon quelconque (champagne, pom, caoutchouc, ...) et derrière un scellant comme ceux que tu cites. 2) Oui, Sader/Bostik, classe 4. Jamais eu de souci. 3) Là je mets un bémol. Lamellé ou monobloc ça dépend de ce que tu veux, de la qualité du bois. J'ai fait les 2, et jamais eu de monobloc qui a vrillé, alors que le lamellé si. Et casser un monobloc.... 4) +- 15 mm pour la découpe de la lame, après dégau' et rabot tu auras une lame de 10 mm (si bonne machine). Les dimensions dépendent de plusieurs facteurs : résistance et esthétisme en majorité....mais là aussi beaucoup de possibilité... 5) Pense à la finition huile. Epoxy, epoxy, epoxy.....c'est cher, pas forcément simple d'application, si modif' = misère, réparation = beaucoup de boulot. L'huile ? un coup de chiffon et c'est neuf. Et une fois saturé d'huile, je te garantis que le bois est bien protégé. 6) Oui, l'accastillage (surtout la flèche) détermine ton volume de bois. Après la forme non, et plus tu te rapproches de la poignée moins ça à d'importance. L'effet bras de levier... 7) Non, du tout. Moi je fais (faisais...) simple, je relève juste l'angle sur une poignée que j'aime bien et le reporte sur le blank. 8 ) Useless. Hormis peut-être certains fusils spécifiques et encore. Fabriquer un bois c'est simple. En gros les étapes c'est : - Pour quelles chasses/conditions ? (déterminent la taille, le bois, une partie de l'esthétique) - Quel est ton équipement/savoir faire ? (déterminent tes possibilités techniques) - Tes goûts/moyens (déterminent essentiellement l'esthétisme) Puis à la fabrication c'est : - choix du bois + dégau/rabot -> collage -> dégau/rabot pour blank final - Usinage : guide, formes, poignée, etc - montage accastillage, huilage vernissage. Le reste c'est uniquement ton imagination qui va faire le reste 🙂 Citer
sub sniper Posté(e) il y a 6 heures Posté(e) il y a 6 heures Il y a 4 heures, Gri56 a dit : Mais si jamais as-tu une référence en tête que tu as utilisé ou que tu connais ? On m’a déjà demandé, malheureusement le super vernis que j’utilise ne se vend pas en France et aucun détaillant Italien n’expédie vers la France Citer
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