thearthur

pour ne pas prendre de risque toujours garder de la pression sur la flèche tant qu'elle n'est pas enclenchée, ça permet de la contrôler en permanence.

non, mais comme toute arme elle présente des risques, autant les connaître. Ça ne les élimine pas mais ça les diminue.

Relâcher la flèche avant qu'elle ne soit enclenchée dans le mécanisme --> tester sur les premiers chargement pour sentir l'arrivée dans le mécanisme, avant d'augmenter la pression dans le fût. Avoir son chargeur qui dérape/qui lâche Bien maîtriser son geste pour ne pas avoir sa tête ou autre partie du corps dans l'axe du fusil pendant le chargement Tordre la flèche --> bien maintenir son avant bras le long de celle-ci pendant toute la phase de chargement.

@binou le formulaire de contact pour exposer ta situation doit être celui-là : https://www.anfr.fr/contact-anfr/questionnaire-radio-maritime-licence Le site a été piraté mais n'est plus bloqué, il n'avait pas été mis hs mais des données ont été prélevées.

C'est le joint de la tête étanche qui doit être graissé, une graisse silicone (alimentaire c'est mieux) fait l'affaire, pas besoin de démonter grand chose, juste la partie terminale de la tête. Une fois de temps en temps ça suffit. La tête en bas c'est pour que le piston reste lubrifié car il reste à l'extrémité de la canne, et une fois de temps à autre (1 ou 2 fois dans l'hiver pour ma part) si tu ne t'en sert pas pendant longtemps tu le retourne 1 ou 2 fois pour que l'huile repasse un peu vers le mécanisme. Tu peux aussi faire un ou 2 pseudo chargement (sans enclencher la flèche dans le mécanisme) pour décoller le piston et lubrifier la canne interne.

Jamais chargé j'utilise ça : https://www.decathlon.fr/p/rod-link-x2/9554/c1m8174176 avantages: c'est réglable , ça prend large donc flèche bien tenue et et je les passe au poignet par les boucles lorsque je chasse, ça ne gêne absolument pas, ça flotte. Sinon des ferlettes comme Apo

https://www.nootica.fr/enrouleur-de-corde-marc-valentin.html site avec des expériences négatives malheureusement, perso j'ai fait quelques commandes en veillant à ce que ce soit indiqué "en stock" et RAS Et je l'ai aussi et il est parfait, ceux en plastique creux finissent percés, et les autres en plastiques ne flottent pas ou mal.

pas sur que ce soit plus rapide. un enrouleur plus grand : à chaque tour plus de fil rangé

25 c'est un minimum, un trident c'est lourd, si tu trouves que c'est pas assez monte à 30 max.

Dur! condoleances à la famille et proches...

il faut être rapide 😅 sur le mano il y a une goupille fendue qui appuie sur la bille de la valve, tu peux la rentrer très très légèrement dans le mano pour qu'au dévissage la valve se referme plus rapidement. il faut être délicat sinon tu ne gonfle plus.

grosses roues , il faut ça oui. c'est le reproche que je fais à tous ces kayak de pêche, un poids bien trop élevé et trop larges donc lents. Il y a une clientèle mais j'aimerais qu'une marque en sorte un plus typé vitesse et de moins de 30kg tout équipé. une session chasse un peu longue et le retour à la voiture devient un calvaire avec plus de 40kg à traîner sur du sable en montée...

les kayaks à pédales sont très bien pour la pêche, mains libres, marche arrière sur les derniers modèles à pales, toujours sur les modèles à hélices. mais lourds, +/- 40kg hors matériel chasse/pêche @Ume Tarei tu mets à l'eau sur des plages de sable mou ou pas? tu as quoi comme chariot ?

pour la seiche je ne saurais t'aider, je suis assez mauvais pour les trouver... pour le kayak, sub a donné les points d'attention principaux auxquels il faut ajouter la taille : il doit faire plus de 3m50 pour aller au delà des 300m. plus quelques équipements réglementaires de sécu: un 2 places c'est lourd et peu manœuvrant seul. le poids est un critère dont l'importance est souvent mieux comprise après une bonne session, quand vient le moment de remonter la plage ...

c'est ça, bon il y a quelques modèles qui sont assez globalement mauvais quand-même...

le maniabilité va dépendre de la résistance au déplacement et de l'équilibre. Un fût os de seiche est maniable horizontalement, beaucoup moins verticalement sauf à le pivoter. un fût rond à quasi la même maniabilité dans toutes les directions. un fût fin est un peu plus maniable qu'un fût de diamètre uniforme à condition de ne pas être une enclume car très coulant à cause.de l'accastillage. un fût avec une partie avant plus fine que la partie arrière est plus maniable qu'un fût uniforme.

oui ça ne colle pas, "démoulage " facile, faut scotcher les bords.

J'ai découvert ça en voulant refaire une "beauté" à mon kayak, j'ai pris du gel coat de finition (soromap aussi) pour combler des rayures et mettre par dessus une réparation, premier essai: avec le film plastique fourni, séchage nickel, deuxième essai, je n'ai plus de film donc je l'ai posé sans = cata, aucun séchage, je trouve un morceau pour recouvrir et là il a séché ...

Il y en a qui nécessitent d'être recouverts par une feuille plastique pour durcir, je ne sais pas pourquoi et n'ai pas cherché (si les spécialistes de la chimie peuvent expliquer la différence), elle est fournie avec en général.

Il y plein de flèches autres que Mares qui font l'affaire, les Devoto, Sigal sont très bien, voir mieux que celles d'origine, tu as juste besoin de connaitre la longueur mini pour ne pas être embêté, le talon se trouve très facilement, c'est le même que les Sten et autres Mares, ou que les Salvimar

4 pages à lire pour @VCTERIC à peine 1 ligne pour @Man https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/La_VHF_dite_CRR_4p_DEF_Web.pdf

Et toi , encore une fois , tu ne lis pas tout et tu en deviens insultant comme à chaque fois. Marrant quand même, tu balances un copier collé issu d'une IA, moi aussi, la tienne a raison, la mienne non... Dom85 c'est le Chuck Norris de l'IA, c'est lui qui décide si elle a tord ou raison ...

l'hôpital, la charité 😉

oui en fonction des marques c'est assez variable, des fois on a l'impression que c'est soudé... Chalumeau dans ce cas ...

Tu part du postulat que l'eau de mer est homogène, et donc de densité constante. Ce n'est pas le cas: elle se refroidit avec la profondeur et donc sa densité augmente (masse volumique), cela influe sur la pression qui augmente aussi avec la profondeur. P = P0 + (ρ × g × h) P : pression à la profondeur h (Pa) P₀ : pression en surface (Pa) ρ : masse volumique du fluide (kg/m³) g = 10 N/kg h : profondeur (m) Autre chose: l'air est compressible même dans un volume étanche et rigide, en fonction de la nature du matériaux, de son volume, il pourra se trouver neutre à une profondeur donnée. Moi aussi j'ai joué avec l'IA: Pour un objet creux et étanche, on peut écrire l’équilibre en combinant la poussée d’Archimède et la loi de Boyle-Mariotte: Équation de base À l’équilibre en profondeur : ρeau x g x V(h)=m x g où V(h) est le volume extérieur déplacé à la profondeur h, et m la masse totale de l’objet. Air interne compressible: Si l’objet contient un volume d’air Vair(h), alors à température constante : P(h) x Vair(h)= P0 x Vair,0 C'est Boyle-mariotte Comme la pression augmente avec la profondeur, P(h)= P0 + ρeau x g x h x P(h) = P0+ ρeau x g x h on obtient : Vair(h)=(P0+ρeau x g x h) / (P0 x Vair,0) Si Vext est le volume extérieur de l’objet, et si la coque est rigide, alors le volume déplacé d’eau est essentiellement Vext, mais la masse volumique moyenne de l’objet dépend de l’air interne comprimé. L’équilibre se cherche en résolvant : m = ρeau x Vext avec m = mcoque + (ρair(h) x Vair(h)) et, en première approximation, ρair(h) augmente quand Vair(h) diminue. Donc la compression de l’air rend la flottabilité plus faible quand la profondeur augmente. Cela peut créer une profondeur d’équilibre, mais cette profondeur dépend de la masse de la coque, du volume d’air initial et de la pression ambiante.