dom85

Idem, les belles pièces tdc , espadons, et bien sur les thazards sont avec les bancs de chinchards surtout s'il y a avec des talangs sauteurs ou des arc en ciel

C'est du pipeau leur donnée, ils donnent 380% sur le 19mm, hormis Hulk, je ne vois pas qui

Si une , des rares fois où les wahoos étaient présents j'ai pu en sortir deux aux moulinets peut etre dix minutes enfin de compte, ça prend bien moins de fil qu'un tdc Mais sur des thazards, ça m'arrive régulièrement d'en faire deux en cinq minutes et des jolis pièces genre 12/15kg Tu n'as pas répondu à ma question sur la recherche de grosses pièces

Et bien ça y est, une complotiste de plus! 😆 Le milieu des gros labos (non Chti', j'ai pas dit collabo) , semble bien pourrave

Exactement, l'acide chlorhydrique nettoie les taches de rouilles immédiatement sur l'inox, mais si on ne protège pas ensuite ça recommence illico.

Et oui quand ça veut..... Tu devrais changer et peut être essayer plus au large, avec tous les wahoos que tu as, tu dois avoir un secteur où les gros circulent. Genre une remontée de 6/800m à 200 seulement. Comme le spot à très gros wahoos de Gégé. Quelle chance d'avoir un océan indien aussi calme, ça n'arrive jamais chez moi. En ce moment je suis à La Run, impossible à me mettre à l'eau dans mon quartier.

Bienvenue C'est devenu rare les chasseurs qui se présentent

Astucieux et aucun risque, faut être minutieux pour la taille du nouveau largue fil, c'est le même principe sur les poignées meandros. Si c'est juste le problème du largue fil tu peux faire un essai : un petit morceau de chambre à air sur le tube et tu passes ton fil dedans. Ainsi ton fil est plaqué et ton largue fil reste libre/ne sert plus à rien.

Effectivement il y a aussi des sandows bien trop raides, pas grande utilité puisqu'il n'y a guère d'élongation, et parfois même dans une marque habituelle. Selon le vendeur (Imersion) cela viendrait d'un stockage prolongé et la gomme durcie Je consomme beaucoup de sandows, au moins 10m par an..... Et maintenant que je vieillis, je suis redescendu à du 16mm au lieu du 18 et la meilleure qualité que j'ai trouvé depuis deux ans maintenant c'est du primeline je vous fais la liste des sandows que j'ai utilisé: Imersion Beuchat Cressi Omer Riffe Sigal Primeline Sporasub Rob allen

Au barbuc, tu ne gardes pas les écailles?

Pas uniquement, il m'arrive de tirer des dorades gros yeux à 6m (monotaxis grandoculis), poisson le plus souvent autour du kg Et aussi,, c'est une erreur de penser que par ce que le poisson fait 40kg on lui place la flèche n'importe où, c'est le meilleur moyen de le perdre, le bon emplacement pour la flèche, mesure moins de 10cm de diamètre, la taille d'un tout petit sar.

Prix attractif Tu n'as pas de photos à présenter?

Pas sur que tu arriverais à tendre mes sandows ☺️, tu peux demander à Eric il m'a vu tendre des Sigal réactiv de 17.5mm à 3.5 de coef En France je chassais avec un sandow booster noir de 20mm à coef 3.4 sur une flèche de 6.5mm acier noir de Imersion, et ça tirait parfaitement droit, pourtant les flèches Imersion ne sont pas réputées pour être du top niveau. Le surplus de puissance n'était pas pour tirer loin mais pour traverser des gros maigres. Je l'ai dit X fois, un fusil qui ne tire pas droit avec des sandows classiques, va direct au placard

Oui, l'inox qui ne s'aimante pas n'est en général pas de bonne qualité comme le 304 ou 316 le 340 et au dessus oui: L'inox peut être aimanté, mais cela dépend de son type. Les aciers inoxydables austénitiques, comme l'inox 304 et 316, sont généralement non magnétiques en raison de leur composition, qui contient du nickel et du manganèse. En revanche, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques, qui contiennent plus de chrome, peuvent être magnétiques. Il est important de noter que le magnétisme n'est pas un indicateur de la qualité ou de la résistance à la corrosion de l'inox. INOXKIT+2

C'est que tu es mauvais 😁 Pourquoi j'y arrive? Je suis surdoué? Non seulement avec 2 sandows , mais même avec 3 sandows de 18mm je tire droit avec une flèche RA de 7mm

Pour éviter ces tensions entre poignée et tube et aussi entre tube et tête, j'ai renforcé ainsi l'assemblage:

le couteau: un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive 😁 Le meilleur couteau que j'ai eu, c'est un leatherman, 20 ans sur le bateau (pas sur moi), jamais de rouille jusqu'à ce qu'on me le vole. Y a pas à dire, les américains savent faire de l'acier. Tous les succédanés que j'ai tenté par la suite on fini à la poubelle, faut balancer plus de 100€ mais c'est pas de la camelote Le prix s'oublie, la qualité reste Audiard

Attention, je n'ai pas dit que cela soulevait la flèche, mais aide à soulever la flèche , même si la pression est finalement faible, mais additionnée à celui des sandows et du mécanisme qui appuis par en dessous, dans ce cas ça peut favoriser le soulèvement de la flèche constaté par Spearo 23 On voit bien la différence entre la photo 1 et 2 qu'il vient de nous passer, différence de 1mm Différence faible, je reconnais mais dans ce cas la flèche avec un peu trop de puissance n'est plus du tout guider par le rail et peut alors se tortiller. C'est juste une possibilité à retenir.

Mais non, tu dis n'importe quoi, j'ai eu jusque 3 sandows de 18mm en coef 3.5 et ça tirait parfaitement droit avec une flèche de 7mm, seulement j'avais un guide flèche profond, le problème était le recul monstrueux qui vous abimait la main Sur un bois c'est facile de faire un rail assez profond, sur un carbone il faut refaire un guide en résine et le problème de puissance est résolu. une fois le guide fini, il englobe la moitié de la flèche:, on voit nettement que la flèche repose sur la poignée némesis et sur le guide du tube carbone , le guide monte en hauteur au fur et à mesure de son avancée:au niveau du cercle bleu, il couvre la moitié de la flèche Avec une flèche à sharks, on peut le faire monter bien plus haut. On augmente le diamètre de la flèche lorsqu'on est incapable de faire autre chose, ça peut être utile sur les grosses pièces, le très gros , ça représente moins de 1% des chasseurs de la planète.

Je continue à penser que le fil une fois en place avec une tête ouverte appui sur le flèche devant la tête et donc aide à soulever la flèche, cela me semble évident

Pour conserver de la précision, tu peux aussi rajouter sur ton fut carbone un semi enclose track que tu fais toi même, tu vas trouver comment faire ça dans les tutos de bricolage. Ainsi la flèche ne peut plus onduler. Si tu penses que le recul est nuisible pour la précision, il faut apprendre à bien tenir ton arbalète , en verrouillant coude et poignet, ainsi plus de problème de recul. Tu vas aussi trouver la façon de faire à la fin des techniques de chasse

Jamais perdu de fusil en plus de 50 ans de chasse, mais des couteaux à mes débuts, c'était un par an jusqu'à ce que je mette l'étui à l'intérieur du mollet, là c 'est un tous les 5 ans, grosso modo, lorsque excité par une grosse prise je le remets mal en place.....

Avec du primeline de 16, je mets 3.5 de coef et c'est très bien, mais j'avais des flèches de 7mm et je suis même passé à 7.5mm en springsteel, pour d'autres raisons. Donc c'est ta flèche qui est trop molle et joue la danse du ventre. Prend déjà du RA ou Hunt, même en 6.75mm ça devrait marcher. Perso je ne jure que par RA en flèches: pas chères, hypersolide et qui rouille comme dit Sub, faut la huiler à chaque sortie et c'est pénard.

Tu ne peux rien écouter du tout, il est mort.😛

Il y avait de la vie! J'ai remarqué que lors d'une plongée, si une tortue vient voir, les poissons n'approchent pas, as tu fait cette constatation?