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dom85

Tutos De Bricolages

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Je crois qu'il y est déjà, mais bon, un rappel ne peut faire que du bien

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Allez petite video pour correctement sleever du mono (dsl c'est en anglais) mais il y a les images :

 

http://www.fishing-helper.com/spearfishing/rob-allen-how-to-rig-a-spear-with-mono/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Déjà postée en fin de page 2... ;) http://www.chasse-sous-marine.com/forums/topic/59288-tutos-de-bricolages/page-2

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bonjour,

j' utilise depuis toujours une pince électrique pour mes slives (conseils d'un pêcheur au gros) en serrant en deux points écartés des extrémités. jamais eu de problème...post-14153-0-99329600-1451646286_thumb.jpg

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?????

1.5 et 2.5

Donc ton nylon doit être 1.3 mm ou 2.2 mm.

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mon nylon est du 160/100 mais je pince dans le sens de la largeur de la slive qui elle est, de mémoire, du 180/100

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ta pince ,ne pas adapter .crois moi cette pince électrique et fait pour de câble électrique.

j,ai due essayé cette pince il y a bien longtemps elle a c'est tordue d,une seul main :krank: .

ca c,est une pince a sleeve.

post-17166-0-34365400-1451656336_thumb.jpg

post-17166-0-69681500-1451656523_thumb.jpg

post-17166-0-21824900-1451656467_thumb.jpg

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si on pince trop on affaiblit le nylon il faut la pince adéquat,ou une presse pro. sinon il y a un noeud qui remplace le sleeve et qui n'a aucun impact négatif sur le nylon (j'ai jamais réussi à le faire)

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bien sur une pince à sleeve c'est mieux! mais sincèrement ça marche très bien comme cela, j' ai quelques fois beaucoup tiré dessus!

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bonjour,

j' utilise depuis toujours une pince électrique pour mes slives (conseils d'un pêcheur au gros) en serrant en deux points écartés des extrémités. jamais eu de problème...attachicon.gif20160101_113411.jpg

C'est une pince à cosses, pas à sleeves

Si tu n'as jamais eu de problèmes c'est que tu n'as jamais tirés de poissons puissants

Et puis c'est comme lorsque l'on prend la route bourré, ça passe 10 fois et la onzième ça casse

Celà dit, Pour tirer du bar ou du denti aucun soucis, ça fera l'affaire, sur une belle liche.......

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J'ai regroupé en première page, l'ensemble des tutos

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juste le souvenir d'une carpe rouge gabonaise qui a cassé une flèche (à encoche soit) dans le dédale de ferraille d'un puit sans casser le sleeve...

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si on pince trop on affaiblit le nylon il faut la pince adéquat,ou une presse pro. sinon il y a un noeud qui remplace le sleeve t qui n'a aucun impact négatif sur le nylon (j'ai jamais réussi à le faire)

Suffit de acheté une bonne pince en général ça va de 1,5 a 2 mm pour la métropole c'est bon .

sa coût une 20 euro.

Important c'est le diamètre.

Ex nylon 1,4 mm sleeve 1.6mm

Ex nylon 1.6mm sleeve 1.8 mm.

Nylon 1,8 mm sleeve 2 mm.

Nylon 2 mm sleeve 2.2mm ou 2.3 mm

Sleeve alu pour nylon.

Sleeve cuivre pour câble.

Pour les tropique une bonne pince qui sleeve de,1.5 mm jusqu'à 3.5 mm.

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Je remonte ce sujet car il était perdu dans les profondeurs du forum

Pour les nouveaux, il suffit de regarder les titres en gras et gros dans les pages, donc facile à compulser

Exemple du test de balistique pour mon nouveau fusil en 150 en cours de réalisation, avec un seul sandow et flèche de 7.5:

 

post-13921-0-08031200-1458551315_thumb.png

 

Maintenant avec flèche de 8 et 2 sandows, mais coef plus petit

 

post-13921-0-67193100-1458553144_thumb.png

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Il est fiable ce calculateur ?

La theorie.....reste de la theorie, mais bon, aux données, je peux dire d'après mon expérience perso que la courbe est proche de la ré&alité pour mon 140 que j'avais déjà testé mais pour les autres données comme la vitesse, je ne sais

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Oui, je viens de regarder un peu, il manquerait le diamètre interne du sandow à renseigner pour être plus précis mais c'est pas mal comme truc :)

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Voila le tuto sur le démontage complet d'une arbalète Imersion challenger ancienne génération: http://redmor-csm.blogspot.fr/2016/04/demontage-dune-arbalete-imersion.html

 

Je pense que ce tuto peut s'adapter à beaucoup d'arbalète avec quelques variantes :)

 

Prochain tuto en perspective c'est le bourrage des vides de l'arbalète avec de la mousse pour lui donner un peu plus de flottabilité.

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Voila le tuto sur le démontage complet d'une arbalète Imersion challenger ancienne génération: http://redmor-csm.blogspot.fr/2016/04/demontage-dune-arbalete-imersion.html

 

Je pense que ce tuto peut s'adapter à beaucoup d'arbalète avec quelques variantes :)

 

Prochain tuto en perspective c'est le bourrage des vides de l'arbalète avec de la mousse pour lui donner un peu plus de flottabilité.

 

Bon en fait il existait déjà, j'ai juste complété ce qui manquait :P http://redmor-csm.blogspot.fr/2013/04/augmenter-la-flottabilite-de-son.html

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ha................?? ,fais gaffe tu risques de passer du coté obscure.

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ça me semble trop beau pour etre vrai

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post-13921-0-68887500-1462198606_thumb.jpg

 

160502043216366052.jpg

 

Transformation d'une tête de roller en tête fermée

 

Il s'agit d'une tête à petit prix pour faire un essai, vu que j'ai des doutes sur les rollers, donc j'investi peu afin de ne pas trop perdre d'argent en cas de mécontentement du client: moi.

Tête vendue par breizhdiver pour les interréssés.

Une manille plate dont j'ai tordu les pattes afin qu'elle se glisse sur les pointes à fil, puis deux points de soudures au TIG afin de bloquer le tout.

J'ai vérifié, une flèche de 8mm avec sharkfins passe à l'aise avec encore 4/5mm de libre

Pourquoi? Par ce que j'ai horreur des têtes ouvertes et surtout gagner du temps lorsqu'on est sur le poisson, réflexe de la compétition

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plutôt partisan de la tète fermée, moi aussi ............sans doute pour la même raison

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plutôt partisan de la tète fermée, moi aussi ....

Moi aussi. Peut-être une question de génération (?)... :papy:

Tout comme Dom85, j'avais retenu cette option pour mon premier roller.

Et ça marche très bien... B)

160502060843709881.jpg[/url]

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J'avais retenu cette option car ça m'avait bien plu lorsque tu avais passé cette photo, mais là ce sera sur un carbone

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avec ma tète semi ouverte on est sur le même principe. ( c'est juste plus long à fabriquer)

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avec ma tète semi ouverte on est sur le même principe. ( c'est juste plus long à fabriquer)

passe une photo

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Je vois pas comment tu gagnes du temps d'armement avec le même passage des fils qu'avec une tête ouverte

Quelle différence avec une tête fermée?

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aucune ,c'est ce que je dis plus haut.

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Je m'a gouré kc

 

Je voulais dire quelle différence avec une tête ouverte vu le passage des fils pour tenir la flèche

Explique moi

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soit je comprends pas ta question soit je sais pas.......

la flèche est maintenue par le fil, le tube "ouvert" sert de stoppeur, je l'ai fais comme ça pour préserver le deenyma, ça me semble plus soft.

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Donc tu as les mêmes problèmes qu'une tête ouverte sans en avoir les avantages(la visée)

Temps plus long de chargement qu'une simple tête fermée, à cause du passage des fils, mais visée limitée par la tete, du moins pour ceux que ça gene

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en gros ;oui, et en même temps non.

la visée est plus dégagée, le petit vide suffit pour avoir une vue sur toute la flèche, mais bon moi je vise plus avec le bras qu'avec l’œil ( quand je pêche). donc tète ouverte , fermée ,pneu ou chépaquoi je vois pas de différence.

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Moi aussi. Peut-être une question de génération (?)... :papy:

Tout comme Dom85, j'avais retenu cette option pour mon premier roller.

Et ça marche très bien... B)

160502060843709881.jpg[/url]

Je me doute que ce système fonctionne, mais ça apporte quoi en plus (en simplicité, facilité,...) par rapport à une tête "classique" de roller?

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le dyneema tape en butée sur un arrondi au lieu de taper sur une lame.

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Je me doute que ce système fonctionne, mais ça apporte quoi en plus (en simplicité, facilité,...) par rapport à une tête "classique" de roller?

La flèche est plus facile à placer dans le tube que de la glisser sous le dyneema.

Et ensuite, le placement du fil se fait plus rapidement comme sur une arbalète classique.

Avec une tête roller ouverte, il faut encore fixer le fil autour de la flèche pour qu'elle tienne une fois le fusil chargé.

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La flèche est plus facile à placer dans le tube que de la glisser sous le dyneema.

Et ensuite, le placement du fil se fait plus rapidement comme sur une arbalète classique.

Avec une tête roller ouverte, il faut encore fixer le fil autour de la flèche pour qu'elle tienne une fois le fusil chargé.

Ok, je comprends mieux ;)

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Un tuto bien fait pour ajuster les chaussons pathos:

 

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ici, tuto de collage voilures breier et chaussons imersion

valable pour toute voilures et chaussons d'ailleurs:

 

http://www.chasse-sous-marine.com/forums/topic/61808-tuto-collage-breier-sur-chausson-imersion/

 

 

Je rappelle que tous les tutos sont disponibles en page 1, plutot que de chercher dans les 6 pages

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Je rajoute un merci à EDK d'avoir épinglé ce post

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On reproche souvent à l'arbalète Valentin sa poignée glissante.

Voici une bonne idée pour régler le problème. :)

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On reproche souvent à l'arbalète Valentin sa poignée glissante.

Voici une bonne idée pour régler le problème. :)

Quel boulot!

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Je remets ici le post sur les fils:

 

La majorité des montages d'origines sont avec du nylon. Pourquoi? Prix de revient tout simplement, si vous économisez 4€ sur une arbalète et que vous en vendez 15 000, ça fait 60 000 € de bénéfice net sur ce simple post en rapport avec un montage dyneema par exemple.
D'abord un principe à bien se rentrer dans le crane, la résistance donnée par le fabricant n'a rien à voir avec le poids du poisson que vous voulez sortir. Je reprends l'exemple du marlin de 100kg capable de tirer un bateau de plusieurs tonnes en marche arrière. La force exercée par un poisson de 5kg au démarrage peut atteindre 30 à 40 kg de traction car ce n'est qu'un seul muscle le long d'une colonne vertébrale, un poisson, et il y met toute son énergie pour sauver sa vie.
Secundo, tous les tests réalisés montrent que le chiffre du fabricant, est exagéré de 20 à 50% de la réalité......
Troisièmement, les fils ont une "durée de vie", terme générique pour signifier le temps après lequel il ne reste que 50% de sa résistance initiale. Le tableau ci dessous sera plus explicite:
161024012409568585.png
Quatrièmement, selon votre façon d'accrocher le fil, la perte de résistance va de 15% à 55%
La meilleure façon étant le sleeve. Le test sur la résistance fait par spearfishing grece, démontre qu'un sleeve serré dans le mauvais sens fait perdre 40%, bien serré avec LA pince à sleeve, on ne perd que 25% et deux sleeves l'un derrière l'autre, on ne perd plus que 15%(si j'ai bien compris la démonstration)
Les noeuds, Tableau de perte de résistance:
161024012548406678.png
On récapitule avec un exemple: j'achète un fil de 180kg de résistance donnée par le fabricant, perte mini avec la réalité 20%, reste 144kg, je lui mets le noeud de neuf(le meilleur) perte 30%, reste 101 kg, le fil a dépassé sa durée de vie(qui est de max 6 mois) perte 50%, reste 50kg de resistance dans le meilleur des cas au niveau du talon!
Encore une chose: principe de base pour tous les fils ou cables: moins il y a de fils, fuseaux ou torons et plus il sera solide(logique, il y a plus de matière) mais aussi plus il sera rigide
Donc les fils. On va regarder les principaux utilisés en CSM:
le nylon
le polyester
le dyneema
les cables d'acier
Les autre fibres étant plus soit devenues obsolètes, soit à l'état de proto(PBO)pas encore au point , mais nul doute que celà va encore progresser pour nous dans la fiabilité et la résistance à la traction
161024012849553878.png
LE NYLON (polyamide,perlon,ankalon et assez proche le fluorocarbone)je ne parle que du monofil
Défauts:
capacité mémoire
fluage
résistance moyenne à la traction, très faible à l'abrasion, sel et UV
longévité très raccourcie(3 mois) même pour les traités
Avantages:
le prix
la glisse dans l'eau(pas de perte de puissance en rapport à de la tresse ou drisse)
élasticité qui permet d'absorber les chocs de démarrage
ne fait pas de noeuds tout seul
ne se monte qu'avec des sleeves, donc la meilleure façon d'attacher (si elle est bien réalisée)
Les commerçants habituels ne donnent que très peu la résistance des nylons vendus, j'en ai trouvées quelques unes chez DPSG et sur les essais du site grec
en 1.4mm 84kg
en 1.8mm 150kg
2mm 180kg, la Asso spéciale palangre
2mm Yo Zuri 180kg
LE POLYESTER( dacron, tergal)
Défauts:
résistance faible à la traction
fait facilement des noeuds s'il est vrillé
Avantages
prix assez faible
résiste très bien aux UV et à l'abrasion
durée de vie 6 mois
on peut pallier les défauts en prenant du bitumé qui fait plus que doubler la durée de vie et augmente la rigidité du fil pour éviter les noeuds dus au vrillage( corde à thons).
Assez difficile également de trouver les résistances, quelques unes trouvées:
Marlow en 2mm 92kg
Lancelin en 2mm 90kg à 110kg
gautier en 2.3mm x 1,8mm(cordelette applatie) 150kg
LE DYNEEMA (spectra)
"A tout seigneur, tout honneur", il mérite quelques explications tellement les variétés sont diffuses. Les meilleures qualités, a l'heure actuelle, vont du SK75, SK78 au SK 90 et le top étant le DM90, de plus il est vendu sous différentes formes: le tressé étant le plus résistant puisque matière pure, plus solide en 12 fuseaux qu'en 16, mais aussi le moins protégé et du coup on ne voit guère son usure interne . Il peut etre ensimé, ce qui est un bain dans un produit chimique à base de polyurethane et qui le colore aussi(7,50€ le flacon de 125ml chez Ino Rope)L'ensimage a pour effet de le protéger contre le sel, UV et augmente la résistance au raguage. Ça vaut le coup si vous avez un doute, on laisse sécher 24 heures après trempage et ressuyage.
Il peut etre étiré à chaud pour augmenter sa densité
Il peut aussi être gainé, dans ce cas l'âme est en fibres longues et non plus tressées. la gaine pouvant être en polyester ou en dyneema(la meilleure bien sûr)la gaine peut aussi être, soit libre soit cousue, encore la meilleure option.
Donc faire très attention à l'achat car le chinois prolifère dans ce domaine et entre un dyneema, dont la qualité n'est pas testée régulièrement à la fabrication avec une gaine polyester et des chiffres annoncés aussi fantaisistes que mirobolant et du dyneema , gainé dynema, cousu, étiré à chaud et ensimé, la différence vaut bien le cout payé pour conserver un poisson.
Maintenant que mettre du pur tressé ou du gainé? la différence est un fil plus souple sur le tréssé qui peut se nouer en cas de vrilles ou torsades. Je recommande le gainé car lorsque la gaine lâche, on le voit de suite et on change le fil
Défauts:
prix pouvant être élevé avec de la qualité
le tressé est parfois trop souple comme fil de flèche, surtout si pas ensimé, mais très bien pour le moulinet.
Avantages:
le plus résistants de tous les matériaux actuels jusqu'à 4 fois plus que le cable inox
durée de vie de 6/7 mois, la meilleure des fibres
quelques relevés du commerce: (attention, on ne sait pas si c'est du pur, gainé, ensimé, etc etc, donc chiffres à relativiser)
1.5mm RA 150kg
1.5mm Omersub 110kg
1.5mm Dessault 120kg
1.5mm Spetton 220 kg
1.5mm ultimate(Epsilon) 220kg
1.5mm Imersion 220kg
1.5mm Picasso 300kg
1.25mm Salvimar 210kg
1.7mm Salvimar climax: 350kg
2mm RA 440kg
2mm wishbone Riffe 500kg
2mm de Z1 ?? Jamais eu de casse avec, la gaine a tendance au pluchage
Pour la peche en eaux tropicales je recommande les deux derniers après en avoir testé un bon paquet dans les 2mm et beaucoup de casses avec des poissons de 30kg simplement.
CABLES ACIERS ET INOX
La souplesse est donné par le nombre de torons, ça va du 19 au 7x7 et pour le très souple 7x19 qui se croque moins
Si le cable inox ne s'oxyde pas, le cable galvanisé type aviation, résiste très bien et de toute façon, il faut le changer tellement souvent qu'il n'a pas le temps de rouiller, car le gros problème du cable acier ou inox c'est qu'il ne dure que 2 ou 3 sorties max avant de se croquer
Défauts:
se croque facilement, même le souple,un peu moins en gainé plastique
Une fibre cassée, si ça n'entame guère la resistance du cable, elle est dangereuse pour les doigts
Garde la mémoire de la forme
Prix élevé
Avantages:
Bien plus solide que son poids de rupture annoncé car il ne casse pas net au choc comme les fibres synthétiques
Durée de vie en théorie illimitée
il résiste aux dents des requins(plus ou moins), du moins pour récupérer la flèche ou le slip tip alors qu'un dyneema sera coupé du premier coup
forte résistance au raguage
Quelques chiffres du commerce:
2mm inox 7 torons(49 brins)DPSG 390kg
2mm inox FIPS en 7x19 212kg
2mm cable aviation galvanisé en 7 torons de 47kg à 290kg selon les marques
CONCLUSION:
Le fil c'est du consommable, ça se change entre 3 et 6 mois maximum, hormis les métalliques
Et surtout, au moindre croque, changement de couleur, effilochage, ON LE CHANGE.

Si tu n'as rien appris aujourd'hui, la journée est perdue- Confucius-

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ce n'est pas une économie de 4€ qu'ils font, mais plus de l'ordre des 50 centimes

 

et si toutes les arbalètes du marché européen sont montées avec du nylon, c'est parce que c'est largement suffisant, et que tu es gagnant dans les autres besoins (meilleure glisse, élastique, ne fait pas de noeuds...)

 

un dernier truc, il y a des nylons très résistant : le asso triple force à une résistance comparable aux cables acier/inox je crois (270kg pour le 2mm de mémoire)

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