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Epoxy VS Huile de Tek


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Bonjour à tous !

J'ai récemment fait l'acquisition d'un Denton 110 d'occasion de chez Abellan. Le bois ça doit être d'après leur site du "Laminated Mahogany Sipo", un tek laminé collé je suppose...

Apparemment il est vernis à l'époxy, mais il y a pas mal d'impacts et cloques et je compte le poncer pour le remettre à neuf. Je viens à la pêche aux bonnes infos ? 

Déjà de base est ce qu'il est vernis à l'époxy direct de chez Abellan ou est ce que c'est le propriétaire précédent qui l'a fait... ?

Parceque si ce type de bois peut s'entretenir juste en mettant de l'huile de tek comme mes précédents fusils, je trouve ça beaucoup plus simple. De toute façon je vais le remettre à nu j'aurai le choix. 

Dans le cas contraire, je vais lui remettre une petite couche d'époxy, et alors là je suis complètement novice.  

J'avais acheté 750g d'epoxy transparente https://www.epodex.com/fr/produit/transparent-incolore-clair/?fbclid=IwAR2ydZMzhxGtk37tyDw3jN70mQ0Zitw9CXemtSPFUNhZBPeg1ClYs9PVLLI mais ça a l'air d'être plus pour de la coulée...

En gros si vous avez des conseils pour choisir entre huile de tek et epoxy, et des conseils pour enlever l'ancienne epoxy (produits, j'ai vu acétone puis vinaigre puis poncer ?) je suis preneur. Et surtout pour refaire de l'epoxy idéale pour un fut d'arbalète de chasse sous marine, laquelle, comment l'appliquer (pinceau), les erreurs à ne pas faire ? J'avais vu qu'il fallait peut être le vernir avant d'appliquer une fine couche d'epoxy ave un vernis marine...

Merci beaucoup  

 

 

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Ce n'est pas du teck mais des lamelles d'acajou avec du sipo ("Laminated Mahogany Sipo").

Je finirais à l'époxy. Il suffit que le sipo ou l'acajou réagissent un peu, et c'est le désastre. De toute manière, les arbalètes finies à l'epoxy résistent beaucoup mieux au passage du temps.  

Pour ce qui est de l'application, il faut la bonne epoxy $$$ et connaître un prêtre voodoo pour réussir la première fois. 

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Comme tout le reste, ça dépend de l’entretien du propriétaire. Mon full teck huilé acquis il y a 3 ans est dans le même état qu’au départ. Mon full teck homemade qui a fait la saison dernière est nickel. Transport dans une housse, saturé en huile puis huilé régulièrement, ça ne bouge pas (en tout cas en métropole)...

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Un fut huilé, ca parait bien mais j'en ai eu qui ont séché un peu trop.

Lorsqu'on les remet à l'eau, parfois la réaction n'est pas bonne puisque l'humidité pénètre n'importe comment. C'est la même histoire que pour les bateaux en teck qui passent trop de temps à terre. 

Mon 150 en iroko, par exemple, a eu des fissures dans le bois à trois endroits suite à une immersion (après dix ans de séchage dans un appartement montréalais). Depuis je l'ai colmaté et refini à l'epoxy.

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Il y a 3 heures, rene a dit :

Ce n'est pas du teck mais des lamelles d'acajou avec du sipo ("Laminated Mahogany Sipo").

Je finirais à l'époxy. Il suffit que le sipo ou l'acajou réagissent un peu, et c'est le désastre. De toute manière, les arbalètes finies à l'epoxy résistent beaucoup mieux au passage du temps.  

Pour ce qui est de l'application, il faut la bonne epoxy $$$ et connaître un prêtre voodoo pour réussir la première fois. 

Je suis de ton avis: les fûts vernis ne le sont pas pour rien, autant le revernir. Il resistera bien mieux au passage du temps

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il existe des vernis epoxy, plus facile à utiliser que la résine elle même, en fait c'est une résine plus liquide.

par contre faut bien faire gaffe que le bois soit parfaitement sec et il faut procéder en fines couches en tirant bien avec une brosse de bonne qualité qu'on aura trempé 24h dans l'eau puis frotté contre un mur ( propre) et bien séchée.

pour le nettoyage de la brosse;acétone en plusieurs bains puis eau tiède et savon pour les mains en frottant bien les poils puis séchage, la brosse doit être aussi souple que lorsqu’elle était neuve.

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Il y a 8 heures, sub sniper a dit :

il existe des vernis epoxy, plus facile à utiliser que la résine elle même, en fait c'est une résine plus liquide.

par contre faut bien faire gaffe que le bois soit parfaitement sec et il faut procéder en fines couches en tirant bien avec une brosse de bonne qualité qu'on aura trempé 24h dans l'eau puis frotté contre un mur ( propre) et bien séchée.

pour le nettoyage de la brosse;acétone en plusieurs bains puis eau tiède et savon pour les mains en frottant bien les poils puis séchage, la brosse doit être aussi souple que lorsqu’elle était neuve.

Et n'avoir rien utiliser à coté du genre BW40 ou même du plitz, ça contient du silicone et ça n'accroche plus

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Citation

Un fut huilé, ca parait bien mais j'en ai eu qui ont séché un peu trop.

Lorsqu'on les remet à l'eau, parfois la réaction n'est pas bonne puisque l'humidité pénètre n'importe comment. C'est la même histoire que pour les bateaux en teck qui passent trop de temps à terre. 

Moi je pense que cela depend des bois utilisés ....Mes fusils ne bougent pas et au contraire ,je repasse régulierement un peu d huile de teck et cela fini par faire une couche trés dure qui protege bien le bois ,et facile a faire .Mon ami en Guadeloupe ,lui ne fait strictement rien ....Il grise un peu mais rien de plus ?

  Tous mes fusils ,une bonne vingtaine ,sont huilés et aucun n a bougé

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il y a 19 minutes, VCTERIC a dit :

Moi je pense que cela depend des bois utilisés ....Mes fusils ne bougent pas et au contraire ,je repasse régulierement un peu d huile de teck et cela fini par faire une couche trés dure qui protege bien le bois ,et facile a faire .Mon ami en Guadeloupe ,lui ne fait strictement rien ....Il grise un peu mais rien de plus ?

  Tous mes fusils ,une bonne vingtaine ,sont huilés et aucun n a bougé

+1

on peut même rajouter qu’il y a plusieurs types/marques d’huile de teck. J’en ai essayé plusieurs pour n’en garder qu’une, celle qui me semble la mieux et cerise sur le gâteau c’est aussi la moins chère (introuvable en France). Du coup, j’ai quelques litres d’avance pour le mobilier de jardin ?

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Le 07/02/2021 à 17:27, Mantra06 a dit :

Bonjour à tous !

J'ai récemment fait l'acquisition d'un Denton 110 d'occasion de chez Abellan. Le bois ça doit être d'après leur site du "Laminated Mahogany Sipo", un tek laminé collé je suppose...

Apparemment il est vernis à l'époxy, mais il y a pas mal d'impacts et cloques et je compte le poncer pour le remettre à neuf. Je viens à la pêche aux bonnes infos ? 

Déjà de base est ce qu'il est vernis à l'époxy direct de chez Abellan ou est ce que c'est le propriétaire précédent qui l'a fait... ?

Parceque si ce type de bois peut s'entretenir juste en mettant de l'huile de tek comme mes précédents fusils, je trouve ça beaucoup plus simple. De toute façon je vais le remettre à nu j'aurai le choix. 

Dans le cas contraire, je vais lui remettre une petite couche d'époxy, et alors là je suis complètement novice.  

J'avais acheté 750g d'epoxy transparente https://www.epodex.com/fr/produit/transparent-incolore-clair/?fbclid=IwAR2ydZMzhxGtk37tyDw3jN70mQ0Zitw9CXemtSPFUNhZBPeg1ClYs9PVLLI mais ça a l'air d'être plus pour de la coulée...

En gros si vous avez des conseils pour choisir entre huile de tek et epoxy, et des conseils pour enlever l'ancienne epoxy (produits, j'ai vu acétone puis vinaigre puis poncer ?) je suis preneur. Et surtout pour refaire de l'epoxy idéale pour un fut d'arbalète de chasse sous marine, laquelle, comment l'appliquer (pinceau), les erreurs à ne pas faire ? J'avais vu qu'il fallait peut être le vernir avant d'appliquer une fine couche d'epoxy ave un vernis marine...

Merci beaucoup  

 

 

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C est pas un peu risqué  de decaper  un fusil lamelle collé  avec de l acétone  ?

Un simple ponçage ne serait pas suffisant?

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Sujet intéressant.

J'ai l'impression qu'il y a deux écoles mais difficile de se faire un avis !

Est-ce que ça ne dépend pas du bois ? Certains sont mieux à l'huile et d'autres avec vernis ?

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Citation

Est-ce que ça ne dépend pas du bois ?

Il est certain que les bois imputrescibles ,se foutent bien que tu mettent du vernis ou de l huile ....Pour moi l epoxy sera aussi plus lourde que l huile mais la c est juste un ressenti.....?

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Il y a 2 heures, 21NONO a dit :

C est pas un peu risqué  de decaper  un fusil lamelle collé  avec de l acétone

l’acétone ,c'est pour dégraisser avant de vernir, le décapage se fait au papier de verre.( les décapants chimiques sont à proscrire également)

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il y a une heure, NicolasP! a dit :

Est-ce que ça ne dépend pas du bois ? Certains sont mieux à l'huile et d'autres avec vernis ?

huile pour le teck, pour les autres bois ,mieux vaut un bon vernis marin .

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il y a 55 minutes, juicytarget a dit :

L'epoxy c'est aux alentours de 1.1 de densité donc presque aucun impact sur la flottabilité. 

+1

De mon avis de profane, c'est vraiment une histoire d'utilisation.
L'huile est plus esthétique et plus agréable au toucher que l'Epoxy. En plus c'est mat, moins de reflets.
Il faut juste s'assurer que le bois reste bien saturé, sinon bobo.
Génial pour garder le toucher du bois en utilisation régulière à fréquente.

L'Epoxy, de son côté, ben... c'est une couche hermétique entre le bois et les éléments extérieurs.
Donc, si bien appliqué, ça fera plusieurs années.
Brillant au début, il deviendra blanc mat dégueulasse avec le temps et les utilisations. Un petit coup de ponçage/une couche de vernis une fois toutes les X années pourra parer au problème.
Bien pour le fusil qui peut rester plusieurs mois d'affilées dans le placard sans croiser le regard amoureux de son propriétaire, et qui devra être prêt à l'emploi dès les beaux jours venus, ou le petit voyage à l'outre-mer (ou vers le sud) approchant.

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Il y a 19 heures, kees_baloo a dit :

+1

De mon avis de profane, c'est vraiment une histoire d'utilisation.
L'huile est plus esthétique et plus agréable au toucher que l'Epoxy. En plus c'est mat, moins de reflets.
Il faut juste s'assurer que le bois reste bien saturé, sinon bobo.
Génial pour garder le toucher du bois en utilisation régulière à fréquente.

L'Epoxy, de son côté, ben... c'est une couche hermétique entre le bois et les éléments extérieurs.
Donc, si bien appliqué, ça fera plusieurs années.
Brillant au début, il deviendra blanc mat dégueulasse avec le temps et les utilisations. Un petit coup de ponçage/une couche de vernis une fois toutes les X années pourra parer au problème.
Bien pour le fusil qui peut rester plusieurs mois d'affilées dans le placard sans croiser le regard amoureux de son propriétaire, et qui devra être prêt à l'emploi dès les beaux jours venus, ou le petit voyage à l'outre-mer (ou vers le sud) approchant.

 

Ah je vois on peut choisir la solution suivant la fréquence d'utilisation (régulière ou pas), merci du conseil.

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il y a 47 minutes, NicolasP! a dit :

 

Ah je vois on peut choisir la solution suivant la fréquence d'utilisation (régulière ou pas), merci du conseil.

il y a des vernis satinés qui sont moins brillants,l'epoxy peut être mat aussi et même opaque (quand on se foire) si on cherche un aspect vitrifié on procède par fines couches avec un micro ponçage entre chaque couches. que ce soit avec du vernis ou de l'epoxy.

moi je conseil un vernis; un bon vernis peu durer plusieurs années.

j'ai et je fabrique mes arbalètes bois depuis les années 90 et je n'ai jamais eu de souci de vieillissement sur aucun de mes flingues....

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à l’instant, Grandpère a dit :

Sur le Jos-Gun je mettais de l'huile de lin à saturation.  C'est aussi efficace que celle de teck mais elle est beaucoup moins chère.

Maintenant je traite le fût au vernis marin et le chasseur au jus de treille. 

 

 

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il y a 10 minutes, Grandpère a dit :

Sur le Jos-Gun je mettais de l'huile de lin à saturation.  C'est aussi efficace que celle de teck mais elle est beaucoup moins chère.

Maintenant je traite le fût au vernis marin. 

 

oui, l'huile de lin est tout aussi efficace que l'huile de tek, pour bien saturer le bois il faut leur adjoindre de l'essence de térébenthine.

à une époque ,je saturais mes arbalètes à l'huile ,puis après un dégraissage de surface ,je vernissais, mais c'est très long comme procédé, donc j'ai abandonné l'huile.

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C'est pas l'huile de lin qui risque la combustion spontanée si on l'oublie sur un chiffon en boule ?

Petite indication pour ceux qui s'en serviraient pour la première fois.

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Il y a 5 heures, kees_baloo a dit :

C'est pas l'huile de lin qui risque la combustion spontanée si on l'oublie sur un chiffon en boule ?

Petite indication pour ceux qui s'en serviraient pour la première fois.

si !

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A ce sujet, je tenterais bien un covering carbone sur un gun en bois.

Avec une chaussette carbone c'est assez facile a réaliser, et ca a aussi très peu d'impact sur la flotabilité. Le gain de rigidité et la protection dans le temps est considérablement améliorée, faut juste investir dans une époxy avec une bonne tenue aux UV.

 

 

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Il y a 11 heures, juicytarget a dit :

A ce sujet, je tenterais bien un covering carbone sur un gun en bois.

Avec une chaussette carbone c'est assez facile a réaliser, et ca a aussi très peu d'impact sur la flotabilité. Le gain de rigidité et la protection dans le temps est considérablement améliorée, faut juste investir dans une époxy avec une bonne tenue aux UV.

 

 

ça c'est intéressant pour des futs très fins ,sinon pas grand intérêt.

mieux vaut faire une âme en stirodur pour ton idée.

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Il y a 3 heures, sub sniper a dit :

ça c'est intéressant pour des futs très fins ,sinon pas grand intérêt.

mieux vaut faire une âme en stirodur pour ton idée.

Je ne suis pas sur de voir ce que vient faire le stirodur la dedans ?

Pour l'aspect esthéticité et protection je trouve que ça peut être un plus quelle que soit l'epaisseur du fut ?

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il y a 52 minutes, juicytarget a dit :

Je ne suis pas sur de voir ce que vient faire le stirodur la dedans

pour faire la forme, à la place du bois, les C4 sont ( étaient)fait comme ça.

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il y a une heure, sub sniper a dit :

pour faire la forme, à la place du bois, les C4 sont ( étaient)fait comme ça.

D'accord, du moulage de preg ou infusion sur une ébauche en mousse ?

Habituellement il me semble que c'est des mousses PU haute densité mais c'est déjà un autre travail d'usiner les ébauches ?

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Il y a 4 heures, juicytarget a dit :

 

D'accord, du moulage de preg ou infusion sur une ébauche en mousse ?

Habituellement il me semble que c'est des mousses PU haute densité mais c'est déjà un autre travail d'usiner les ébauches ?

pas forcement moulage ,tu peux sculpter ton bloc de mousse et ensuite le recouvrir de fibre carbone

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Il y a 1 heure, django leblanc a dit :

J'ai coupé un C4 et il n'u a pas de stirodur dedans mais une membrane plastique épaisse

oui , je sais ils ont changé de procédé de fabrication,les premiers étaient fait comme ça, je sais pas si c'était du stirodur ou une autre mousse ,mais c'était le principe.

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Il y a 3 heures, sub sniper a dit :

oui , je sais ils ont changé de procédé de fabrication,les premiers étaient fait comme ça, je sais pas si c'était du stirodur ou une autre mousse ,mais c'était le principe.

stratification de preg/infusion sur un ébauche, je fais chef de projet composite, on a justement répliqué un outillage de jante de vélo en carbone basée sur ce procédé la ?

S'il y a une membrane a l'intérieur, c'est le même procédé, outillage acier ou alu en au moins deux parties selon la forme du fut, drapage, fermeture et compactage de l'intérieur.

Je faisais des tubes en kevlar avec cette technique ?

C'est les deux process principaux pour faire du monobloc, il existe quelques autres techniques certes mais dans le cadre des C4 j'avais supposé des l'instant ou j'avais vu leurs fusils que c'était sur membrane.

Sur du bois, nous sommes d'accord, l'intéret est moindre, surtout esthétique, mais ca ajoute un plus sympatique en terme de protection du bois...

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Il y a 8 heures, sub sniper a dit :

oui , je sais ils ont changé de procédé de fabrication, les premiers étaient fait comme ça, je sais pas si c'était du stirodur ou une autre mousse ,mais c'était le principe.

Je suis étonné la monoscocca 115 avait déjà la membrane, je dois avoir encore quelques photos et la graphite également.

tu parles de quel modèle ?

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Il y a 13 heures, django leblanc a dit :

tu parles de quel modèle ?

aucun en particulier ,j'avais lu un article sur Bonfanti ( créateur de C4 ) qui expliquait ce procédé, il le faisait déjà avec les cadres de velo.

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Le 13/02/2021 à 09:32, sub sniper a dit :

oui , je sais ils ont changé de procédé de fabrication,les premiers étaient fait comme ça, je sais pas si c'était du stirodur ou une autre mousse ,mais c'était le principe.

Du Clark foam, comme ce qu’utilisent les shapers de surf ou Windsurf ? 

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